Deutsche Orchideen-Gesellschaft e.V.

KW 46, 2018

Maxillaria lineolata

Alles lesen Orchidee der Woche 46, 2018

Maxillaria lineolata

Synonom: Mormolyca ringens 

Maxillaria lineolata – häufig noch unter Mormolyca ringens angeboten (Foto: Thomas LEHMANN)

Im Jahre 1850 wurde die Art vom österreichischen Botaniker Eduard FENZL in „Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften“ erstmalig als Mormolyca lineolata beschrieben. Der deutsche Botaniker Friedrich Richard Rudolf SCHLECHTER beschrieb die gleiche Art 1914 in seinem Buch „Die Orchideen ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung…“ als Mormolyca ringens. Ihren heute gültigen Namen Maxillaria lineolata erhielt sie 2015 von Eduardo Antonio MOLINARI-NOVOA, der sie in „Richardiana“ in die Gattung Maxillaria überführte. Mittlerweile zählen sämtliche Arten der Gattung Mormolyca zu Maxillaria, womit keineswegs alle Fachleute und Taxonomen einverstanden sind. Ihren ursprünglichen Namen Mormolyca lineolata verwendet man heute nicht mehr. Allerdings wird sie sehr häufig als Mormolyca ringens angeboten.

Ein etwas dunklerer Klon (Foto: Dr. Norbert BAUMBACH)

Maxillaria lineolata ist von Mexiko über Belize, Guatemala, El Salvador und Honduras bis Nicaragua und Costa Rica verbreitet. Sie kommt dort epiphytisch in feuchten Nebelwäldern in Höhenlagen vom Meeresspiegel bis 1400 Metern vor. Wegen der großen Höhenunterschiede wächst diese Art sowohl unter recht kühlen als auch warmen, teilweise sogar wirklich heißen Bedingungen. Niederschlag erhält sie ganzjährig, ihr Habitat trocknet niemals aus. Die Pflanzen sind klein bis mittelgroß und bilden schmale Pseudobulben aus, die ca. 2-3 cm breit und 4-5 cm hoch sind. Auf den Pseudobulben sitzt ein einzelnes festes Blatt, das 7-10 cm lang ist und abgerundete Spitzen hat. Die Infloreszenzen tragen immer nur eine Blüte und entspringen an der Basis der Pseudobulbe. Bei guter Kultur entstehen das ganze Frühjahr und den Sommer über immer wieder neue Blütentriebe. Die Blüten sind 2-3 cm hoch und nur 0,5-1 cm breit. Die Petalen und das dorsale Sepalum sind steil nach oben gerichtet. Die lateralen Sepalen zeigen genau in die andere Richtung und strecken sich steil nach unten. Die Blütenfarbe ist gelbgrundig mit rötlich brauner Zeichnung, die aderartig verläuft.

Getopft ist meine Maxillaria lineolata in feinere Rinde mit Perliten. In diesem Substrat habe ich sie vor ungefähr einem Jahr erhalten und komme gut damit zurecht, auch wenn diese Mischung in den heißen Sommermonaten etwas stärker abtrocknet. Die Pflanze scheint keine Probleme damit zu haben, kurzfristig etwas trockener zu strehen. Komplett durchgetrocknet ist der Topf aber niemals. Eine gewisse Grundfeuchtigkeit war immer gegeben. Für nächstes Frühjahr habe ich mir vorgenommen, die Pflanze in mineralisches Substrat zu topfen, da ich damit bei anderen Maxillarien schon gute Erfahrungen gemacht habe und der Zeitaufwand geringer ist. In Rinde getopfte Pflanzen muss man regelmäßig tauchen. Im Sommer kann das auch alle 3-4 Tage notwendig sein, wenn der Pflanzstoff durch die Hitze schneller austrocknet. Bei der mineralischen Kultur kann man den Topf in eine mit Wasser gefüllte Schale stellen und muss lediglich das Wasser auffüllen, wenn es vom Pflanzstoff komplett aufgesogen wurde. Ein weiterer Vorteil von Lava, Akadama und Co. ist, dass sie sich nicht zersetzten und nur neu getopft werden muss, wenn der Topf zu klein wird.

Foto: Dr. Norbert BAUMBACH

Das Gießwasser habe ich den Sommer über stets auf einen Leitwert von 200-250 Mikrosiemens aufgedüngt. Im Winter gibt es keinen Dünger, da die im Substrat angereicherten Nährstoffe ausreichen, um die Plfanze in der lichtarmen Zeit zu ernähren. Wer im Winter mit künstlicher Zusatzbeleuchtung arbeitet, kann natürlich weiterhin düngen, da der Stoffwechsel der Pflanze dann nicht herunterfährt. Bei mineralischer Kultur, bei der der Topf stets im Wasser steht, sollte darauf geachtet werden, dass eingegossenes Wasser nicht länger als 3-5 Tage in der Schale stehen bleibt, damit das Wasser nicht verkeimt und so die Pflanze infiziert. Wenn das Wasser nach 5 Tagen nicht verbraucht wurde, würde ich den Rest wegschütten, einen Tag trocknen lassen und danach wieder auffüllen. Allerdings dann etwas weniger Wasser als beim letzten Gießen, damit es nicht wieder so lange stehen bleibt.

Der Lichtbedarf von Maxillaria lineolata ist nicht so hoch, da sie epiphytisch auf immergrünen Bäumen wächst, deren Laub die Pflanzen stets vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen. Die aufgehende Morgensonne oder untergehende Abendsonne wird aber vertragen. Meine Pflanze steht an einem hellen Ostfenster mit Morgensonne. Den Rest des Tages steht der Topf im Schatten. Es scheint ihr dort zu gefallen, da sie seit dem Frühjahr ununterbrochen blüht und ständig neue Infloreszenzen bildet. Im Sommer ist ein Aufenthalt im Freien möglich, aber kein Muss. Ich hatte sie das ganze Jahr im Wohnraum.

Aufgrund ihres Verbreitungsgebietes kann Maxillaria lineolata in fast allen Temperaturbereichen kultiviert werden, nur nicht allzu kalt. So sollten die nächtlichen Werte 8-10 Grad nicht unterschreiten. Ich kultiviere sie allerdings warm, da ich in diesem Bereich einfach den meisten Platz habe. Nachts gehen die Temperaturen auf 15-18 Grad zurück. Tagsüber steigen sie bei starkem Sonnenschein gelgentlich auch im Winter über 30 Grad, die durchschnittliche Tagestemperatur liegt aber bei 24-25 Grad.

Durch ihre besondere Blütenform ist Maxillaria lineolata ein kleines Highlight in meiner Orchideensammlung, das ich alleine wegen der Blühfreudigkeit nicht mehr missen möchte. Auch die Tatsache, dass sie gut auf der Fensterbank kultiviert werden kann, macht sie für Orchideen-Liebhaber sehr interessant. Viel Erfolg beim Kultivieren!

Autor: Thomas LEHMANN

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Meine Pflanze, die jetzt gerade eine Blühpause macht – nach Monaten mal wieder (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht (Foto: Thomas LEHMANN)
Foto: Dr. Norbert BAUMBACH

KW 45, 2018

Phragmipedium Eric Young

Alles lesen Orchidee der Woche 45, 2018

Phragmipedium Eric Young

Phragmipedium Eric Young ‚Mike‘ BM/DOG (Foto: Thomas LEHMANN)

Phragmipedium Eric Young wurde von der “Eric Young Orchid Foundation“ zu Ehren ihres Gründers benannt und am 31.10.1991 bei der Royal Horticultural Society (RHS) registriert. Der erfolgreiche Geschäftsmann hatte bereits in seiner Jugend Orchideen gesammelt, die aber während des zweiten Weltkriegs verlorengingen. Nach seiner Übersiedlung auf die englische Kanalinsel Jersey 1947 begann er erneut mit dem Aufbau einer Orchideensammlung, die mittlerweile zur weltgrößten und wichtigsten geworden ist. Als Eric YOUNG 1984 starb, vermachte er Sammlung und Vermögen der “Eric Young Orchid Foundation“. Hauptzweck der Stiftung ist die Zucht erstklassiger Orchideen für Ausstellungen und Wettbewerbe sowie die Unterstützung von Hobbyzüchtern. Zur Foundation gehört auch eine große Bibliothek.

Da es sich bei Phragmipedium Eric Young um eine Primärhybride handelt, sind die beiden Elternteile Phrag. besseae und Phrag. longifolium mit jeweils 50% am Genpool beteiligt.

Phragmipedium besseae (Foto: Thomas LEHMANN)

Phragmipedium besseae wurde erst im Jahr 1981 entdeckt und erstmalig beschrieben. Heimisch ist die Art in Peru und Ecuador, wo sie terrestrisch, meist in der Nähe von Flüssen und Bächen wächst. Das Klima am Standort bietet ganzjährig sehr konstante Temperaturen zwischen 15 und 27 Grad. Niederschläge gibt es ebenfalls während des ganzen Jahres. Von März bis September sind diese sogar sehr häufig und regelmäßig.

Phragmipedium longifolium (Foto: Thomas LEHMANN)

Phragmipedium longifolium wurde bereits 1896 beschrieben und kommt in Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ecuador und im brasilianischen Bundesstaat Goiás vor. Auch diese Art siedelt oft in der Nähe von Gewässern, wo ihre Wurzeln teilweise bis ins Flussbett wachsen, sodass sie immer von Wasser umspült werden. In dem großen Verbreitungsgebiet variiert das Klima etwas. Die nächtlichen Temperaturen können in manchen Gebieten unter 10 Grad fallen, während die Tagestemperaturen über die 30 Grad-Marke steigen können.

Beide Naturformen sind in ihren Ansprüchen recht unkompliziert, daher ist die Kultur von Phrag. Eric Young ebenfalls nicht sonderlich schwierig. Die Pflanzen können allerdings recht ausladend werden, weswegen sie nach ein paar Jahren guter Pflege auf der Fensterbank oft nur noch schwer Platz finden.

Da beide Elternteile in sehr feuchten bis nassen Gebieten wachsen, kann Phragmipdium Eric Young gut mit nassem Fuß kultiviert werden. Meine Pflanze steht in einer Schale, die immer mit etwas Wasser gefüllt wird, sobald sie ausgetrocknet ist. Zwischenzeitliches Austrocknen verhindert eine Verkeimung des Wassers, wodurch sich die Pflanze infizieren könnte. Das Substrat selbst sollte aber nicht komplett durchtrocknen. Phragmipedien haben den Ruf sehr salzempfindlich zu sein, was für einige Naturformen auch durchaus zutreffend ist. Ich habe in den letzten 10 Jahren Phragmipedium-Kultur aber die Erfahrung gemacht, dass viele Hybriden gar nicht so empfindlich auf gelöste Salze im Wasser reagieren. Mein Phrag. Eric Young bekommt in den warmen und hellen Sommermonaten teilweise aufgedüngtes Wasser, das einen Leitwert von 350 – 400 Mikrosiemens hat. Im Winter dünge ich allerdings nicht. Da gibt es klares Quellwasser mit wenig gelösten Salzen. Ab März steigere ich die Düngergaben langsam, bis sie im Juli/August ihren Höhepunkt erreichen. Danach wird langsam wieder weniger gedüngt. Ab Oktober dann gar nicht mehr. Den Sommer über lagern sich genügend Düngerreste im Substrat an, die die Pflanze im Winter mit Nährstoffen versorgen.

Phragmipedium Eric Young ‚Mike‘ – im letzten Jahr war die Blüte etwas heller und weniger gerüscht (Foto: Thomas LEHMANN)

Mein Standard-Pflanzstoff für Phragmipedium besteht aus einer Mischung mit Rindenanteil, Perliten, Bimskies und Holzkohle. Rinde hat den Nachteil, dass sie sich durch die ständige Feuchtigkeit recht schnell zersetzt. Allerdings werden bei diesem Zersetzungsprozess auch Nährstoffe frei. Nach zwei bis drei Jahren sollte dann aber neu getopft werden, bevor sich das Substrat zu sehr verdichtet und die Wurzeln faulen. Perlite gebe ich mit dazu, weil sie einerseits das Substrat luftig machen und andererseits gut Wasser speichern können. Bimskies gibt etwas Kalk ab und hat ebenfalls die Fähigkeit, Wasser zu speichern und weiterzuleiten. Um in dem feuchten Substrat für etwas trockenere Stellen zu sorgen, nutze ich die Holzkohle, die sich nicht mit Wasser vollsaugt und dadurch trockener bleibt. Die Körnung aller Bestandteile sollte nicht zu fein, aber auch nicht zu grob sein, je nach Topfgröße Körnungen von 5 bis 18 mm. Auch in rein mineralischen Substraten, in Sphagnum-Moos oder Steinwollwürfeln fühlt sich Phragmipedium Eric Young wohl. Ich habe schon einiges ausprobiert und die Erfahrung gemacht, dass es nur wichtig ist, dass viel Wasser vom Substrat aufgenommen und gehalten werden kann.

Phragmipedien mögen es hell, aber keine direkte Mittagssonne. Sonnenschein am Morgen oder Abend wird aber gut vertragen, wenn er nicht zu lange auf die Blätter brennt. Werden diese gelblich, muss unbedingt schattiert oder die Pflanze umgestellt werden. Nachts können die Temperaturen auf 10 Grad fallen, müssen sie aber nicht. Phragmipedium Eric Young wächst sehr gut bei normalen Zimmertemperaturen – auch in beheizten Räumen mit etwas trockener Luft, wenn regelmäßig gelüftet wird. Bei zu wenig Frischluft oder Luftbewegung können sich Pilze bilden, die die Pflanze sehr schwächen und im Extremfall auch töten können, wenn nicht mit einem Pilzmittel behandelt wird.

Alles in allem ist Phragmipedium Eric Young ein wirklich unkomplizierter und sehr blühwilliger Frauenschuh, der in Farbe und Form etwas variieren kann, aber in jeder Ausprägung seinen Reiz hat. Die Blühdauer erstreckt sich meist über mehrere Monate, da er ständig neue Knospen hervorbringt, noch bevor die aktuelle Blüte verwelkt ist.

Autor: Thomas LEHMANN

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Seitenansicht von Phragmipedium Eric Young (Foto: Thomas LEHMANN)
Ebenfalls die Blüte vom letzten Jahr (Foto: Thomas LEHMANN)
Phragmipedium Eric Young ‚Mike‘ mit seiner Bronzemedaille, die er im Oktober in Esslingen bekam (Foto: Thomas LEHMANN)

 

 

KW 44, 2018

Pleione maculata

Alles lesen Orchidee der Woche 44, 2018

Pleione maculata

Pleione maculata ‚Regenbogen‘ SM/DOG (Foto: Thomas LEHMANN)

Der englische Botaniker John LINDLEY,  der als erster eine Klassifizierung von Orchideen erstellte, beschrieb die Art  im Jahr 1830 in „Genera and Species of Orchidaceous Plants“ als Coelogyne maculata. 1851/52 überführte er sie zusammen mit seinem Kollegen Sir Joseph PAXTON in „Paxton’s Flower Garden“ in die Gattung Pleione. PAXTON war ebenfalls Botaniker und Mitglied der Royal Horticultural Society, außerdem Autor, Architekt, Gesellschafter und Politiker.

Heimisch ist Pleione maculata in China, Indien, Nepal, Laos, Myanmar, sowie Thailand, Vietnam und im östlichen Himalaya. Sie wächst dort sowohl epiphytisch als auch terrestrisch in Nebelwäldern auf Höhen von 600-2000 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Naturform blüht – anders als die meisten Pleionen – im Herbst, direkt nachdem das Laub abgeworfen wurde. Die Temperaturen variieren zwar etwas, je nach Standort in dem großen Verbreitungsgebiet, bis in Gefrierpunktnähe fallen sie aber nicht, auch wenn in diversen Quellen angegeben ist, dass Pleione maculata eine kühl bis kalt zu kultivierende Orchidee ist. Anders als häufiger kultivierte Pleionen hat Pln. maculata keine ausgeprägte Ruhezeit. An den Standorten wird es im Winter zwar etwas trockener und kühler, aber es ist niemals ganz trocken und eisig. Die meisten Standorte liegen eher in schattigen Bereichen ohne Mittagssonne im Sommer. Im Winter fällt durch die tiefstehende Sonne und die teilweise laubabwerfenden Bäume etwas mehr Licht auf die Pflanzen.

Der Farbstrich auf der Petale wirkt wie mit dem Pinsel aufgetragen (Foto: Thomas LEHMANN)

Der Wachstumszyklus beginnt im Herbst nach der Blüte. Im unteren Bereich der alten Pseudobulben wachsen 1-3 Neutriebe heran, die anfangs durch die Pseudobulbe und deren Wurzeln versorgt werden. Nachdem der Neutrieb eine bestimmte Größe erreicht hat, fängt auch dieser an Wurzeln zu bilden, um sich selbst versorgen zu können. Über den Winter, das Frühjahr und den Sommer bilden die Neutriebe dann ihre Pseudobulben aus, die im Herbst ihr Laub abwerfen und direkt Blütentriebe entwickeln, aus denen dann die nächsten Pseudobulben heranwachsen. Jede Pseudobulbe besitzt zwei längliche Blätter, die ca. 15-20 cm lang werden und gewellt sind. Die Pseudobulben sind nicht gleichmäßig rund, sondern haben wellenartige Verdickungen und sind schwach gemustert. Nach dem Abwerfen der Blätter im Herbst verbleibt ein trockenes netzartiges Gewebe über der Pseudobulbe. Die Blütentriebe sind sehr kurz und tragen 1-2 Blüten, deren Grundfarbe weiß ist. Das Labellum ist in verschiedenen Violett-, Rot-, Gelb- und Orangetönen gefärbt, die ineinander verlaufen.

Da Pleione maculata terrestrisch wächst, sollte sie in Pflanzstoff getopft werden, der sehr gut Wasser aufnimmt und nicht zu schnell abtrocknet. Besonders in der warmen Jahreszeit sollte die Pflanze niemals austrocknen und immer gut feucht sein. Im Winter je nach Temperatur aber etwas trockener. Da die Art keine richtige Winterruhe durchmacht wie die im Frühjahr blühenden Pleionen, sollte sie auch im Winter nicht komplett trocken stehen. Meine Pflanze ist noch in einer Mischung aus normaler Blumenerde mit Torfanteil, feiner Rinde und Perlite getopft. Ich hatte sie damals so bekommen und bisher noch nicht neu getopft. Läuft auch ganz gut, muss ich sagen. Ich werde sie aber demnächst, wenn neue Wurzeln kommen, in Sphagnum-Moos topfen wie meine anderen Pleionen. Wichtig beim Topfen ist auch noch, dass die Pseudobulben auf das Substrat gelegt und nicht eingegraben werden, da sie sonst faulen könnten.

Eine kleine Gruppe Pleione maculata – gesehen auf der Orchideenbörse in Esslingen (Foto: Thomas LEHMANN)

Den Sommer über steht meine Pleione maculata schattiert im Freien. Wenn die nächtlichen Temperaturen dauerhaft unter 10 Grad fallen, hole ich sie nach innen in einen kühlen, nicht beheizten Raum, in dem sie den Winter verbringt. Die Temperaturen fallen dort nachts auf 10-14 Grad ab – je nach Außentemperatur. Die untergehende Abendsonne scheint in dieser Zeit unschattiert auf die Pflanze, wodurch tagsüber das Thermometer auch mal auf 25 Grad und mehr steigt. In verschiedenen Quellen habe ich gelesen, dass Pln. maculata kalt, bei 3-5 Grad, überwintert werden sollte. Das halte ich aber für ausgeschlossen, wenn ich mir das Verbreitungsgebiet und das dazugehörige Klima anschaue. Ich habe es nicht kühler probiert, habe es aber auch nicht vor, da ich Pln. maculata ja temperiert zum Blühen gebracht habe.

Gewässert wird regelmäßig mit klarem Wasser, welches ich im Sommer auf 150-250 Mikrosiemens aufdünge. Im Hochsommer gelegentlich auch mal etwas höher. Im Winter wird deutlich weniger gegossen und im Höchstfall auf 100-150 Mikrosiemens aufgedüngt, aber erst, wenn die Neutriebe genug eigene Wurzeln gebildet haben. Komplett trocken lasse ich sie auch im Winter nicht stehen, da die Art ja keine strenge Ruhezeit hat wie zum Beispiel Pleione formosana. Von November bis Februar darf das Substrat gut antrocknen, bevor wieder gewässert wird. Im Sommer tauche ich den Topf alle paar Tage, im Winter wird lediglich durchdringend gegossen.

Obwohl meine kleine Pleione maculata noch recht jung ist, hat sie schon eine sehr schön geformte Blüte, die auch eine gute Haltung hat. Die Färbung gefiel mir ebenfalls so gut, dass ich sie diesen Oktober zu meiner ersten Tischbewertung mit nach Esslingen nahm. Auch die Bewerter der Deutschen Orchideen-Gesellschaft waren überzeugt von ihr und zeichneten sie mit einer Silbermedaille aus. Wegen ihrer bunten Lippe, die mich irgendwie an einen Regenbogen erinnert, gab ich ihr den Kultivarnamen ‚Regenbogen‘.

Die Blütenfarbe mit der bunten Lippe ist ein echter Hingucker im trüben Herbst! Besonders, wenn sich nach einigen Jahren erfolgreicher Kultur viele Blüten gleichzeitig öffnen! Viel Erfolg beim Kultivieren!

Autor: Thomas LEHMANN

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Meine Pleione maculata ‚Regenbogen‘ mit ihrer Silbermedaille (Foto: Thomas LEHMANN)
In der Seitenansicht sieht man gut die netzartige Umhüllung der Bulbe und den wellenförmigen Wuchs (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht der Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
Blick in das Labellum (Foto: Thomas LEHMANN)
Detailansicht des Labellums mit seinen wurmartigen Fortsätzen (Foto: Thomas LEHMANN)
Gruppenfoto mehrerer Blüten (Foto: Thomas LEHMANN)
Meine kleine Pleione braucht noch ein paar Jahre, bis sie so viele Blüten bilden wird (Foto: Thomas LEHMANN)

 

KW 43, 2018

Seidenanda Ucho

Alles lesen Orchidee der Woche 43, 2018

Seidenanda Ucho

Seidenanda Ucho (Foto: Thomas LEHMANN)

Diese kleinbleibende Hybride aus Seidenfadenia mitrata und Vanda falcata wurde im Jahr 1984 von S. ICHIJYO bei der RHS (Royal Horticultural Society) zur Registrierung angemeldet. Als Züchter wurde dort K. NAKATANI angegeben. Über beide Personen, die vermutlich aus Japan stammen, konnte ich leider keine weiteren Informationen finden. Der ursprüngliche Gattungsname bei der Registrierung lautete Aeridofinetia, da beide Elternteile im Jahr 1984 noch anderen Gattungen zugeschrieben wurden. Seidenfadenia mitrata wurde damals noch unter dem Namen Aerides mitrata geführt. Der offiziell anerkannte Name von Vanda falcata war zu dieser Zeit noch Neofinetia falcata. Mittlerweile gelten beide damaligen Namen als Synonym.

Seidenfadenia mitrata – ein Elternteil von Seidenanda Ucho (Foto: D.O.G.-Archv)

Seidenfadenia mitrata ist ein monopodial wachsender Epiphyt aus  Myanmar und Thailand, der Höhen von 100-800 Metern über dem Meeresspiegel bei warmen bis heißen Temperaturen besiedelt. Der kurze Stamm trägt wechselständige, sehr schmale, stark gekielte und bis zu 25 cm lange Blätter, die eher nach unten hängen. Die Infloreszenz erscheint meist im Frühjahr und ist mit ihrer Länge von höchstens 15 cm deutlich kürzer als die Blätter. Jeder aufrecht wachsende Blütentrieb trägt ca. 10-15 süßlich duftende Blüten, deren Grundfarbe weiß ist. Das Labellum ist immer in einem hellen Violettton gefärbt.

Vanda falcata – der andere Elternteil (Foto: Thomas LEHMANN)

Vanda falcata kommt in Japan, Korea und den Ryūkyū-Inseln unter eher kühlen bis hin zu kalten Temperaturen vor. Sie wächst auf laubwerfenden Bäumen, d. h. im Sommer unter sehr schattigen und im Winter unter voll sonnigen Bedingungen. Der kurze Stamm trägt ebenfalls wechselständige Blätter, die kurz und sehr fest sind und eine Länge von 5-15 cm erreichen. Die Blütentriebe erscheinen meist im Sommer und können bis zu 10 cm lang werden. Die Blütenanzahl ist sehr unterschiedlich, meistens  zwischen zwei und zehn pro Infloreszenz. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Blüten von Vanda falcata im natürlichen Habitat immer weiß gefärbt und duften in den Abendstunden stark nach Jasmin.

Die Hybride Seidenanda Ucho sieht vom Laub her sehr nach Seidenfadenia mitrata aus. Die Blätter sind ca. 20 cm lang, sehr schmal und stark gekielt. Sie wachsen nur schwach aufrecht und hängen dann über. Bei den Blüten vereinen sich die guten Merkmale von beiden Elternteilen. Die Blütenform ähnelt sehr stark den Blüten von Vanda falcata. Die Blütenfarbe hat diese Hybride von Seidenfadenia mitrata geerebt, reinweiße Grundfarbe mit violetter Lippe. Duft konnte ich bei meiner Snn. Ucho leider keinen feststellen, was mich sehr verwundert, da beide Elternteile duftende Blüten hervorbringen. Vielleicht habe ich zu falschen Tageszeiten geschnuppert oder es lag daran, dass es die Erstblüte war. Vielleicht duftet sie beim nächsten Mal.

Getopft hab ich meine Seidenanda Ucho in reiner Pinienrinde, die auch nicht zu fein sein sollte. Als Epiphyt sollten die Wurzeln möglichst schnell abtrocknen können, damit sie nicht zu faulen beginnen. Ich benutze ja grundsätzlich transparente Töpfe, um sowohl die Feuchtigkeit im Topf wie auch das Wurzelwachstum besser beobachten zu können. Bei dieser Hybride ist ein transparenter Topf  auch noch aus einem anderen Grund zu empfehlen. Die Wurzeln sind, wie bei den meisten Epiphyten, in der Lage Photosynthese zu betreiben. Dazu brauchen sie aber auch Licht, was in transparenten Töpfen gewährleistet ist.

Meine Seidenanda Ucho hatte bei ihrer Erstblüte drei Blüten an der Infloreszenz (Foto: Thomas LEHMANN)

Anstatt zu gießen, tauche ich Seidenanda Ucho alle paar Tage, je nachdem wie schnell der Pflanzstoff austrocknet. Sobald ich kein Kondenswasser mehr im Topf sehen kann und die Wurzeln alle silbrig sind, wird wieder getaucht. Braucht das Substrat deutlich länger als eine Woche zum Abtrocknen, ist es entweder zu fein oder hat sich bereits zersetzt und verdichtet. Dann sollte möglichst neu getopft werden, damit wieder genug Luft an die Wurzeln kommt und diese schnell abtrocknen können.

Mein Tauchwasser wird bei jedem Wässern schwach aufgedüngt, sodass es einen Leitwert von ungefähr 200-250 Mikrosiemens hat. Im Winter etwas weniger, im Hochsommer auch mal etwas mehr. Zwischendrin spüle ich das Substrat mit sehr salzarmem Wasser durch, um ein Versalzen zu vermeiden. Zu viele Düngerreste, die sich im Substrat ansammeln können, würden auf Dauer die Wurzeln verbrennen und eine Aufnahme von Wasser und Nährstoffen verhindern.

Beim Lichtangebot richte ich mich eher nach den Gegebenheiten am natürlichen Standort von Vanda falcata. Im Sommer steht sie schattig ohne direktes Sonnenlicht, aber dennoch hell. Im Winter darf das Sonnenlicht unschattiert auf Seidenanda Ucho fallen.

Bei den Temperaturen, besonders für die Zeit im Winter, war ich mir sehr unsicher, da Seidenfadenia mitrata ja warme bis heiße Temperaturen bevorzugt und Vanda falcata eher kühle bis kalte. Da der Habitus meiner Pflanze aber eher dem von Seidenfadenia mitrata gleicht, habe ich mich dazu entschieden sie im Winter eher warm zu kultuvieren. Die nächtlichen Temperaturen fallen dann nicht unter 15 Grad. Meistens liegen sie bei 17-19 Grad. Ob ihr das über Jahre hinweg gefällt, muss ich auch noch ausprobieren. Hier sollte man einfach sehr genau beobachten, ob der Pflanze die für sie ausgesuchten Temperaturen zusagen oder ob sie durch irgendwelche Anzeichen ihr Missfallen anzeigt. Meist sind Hybriden aus so unterschiedlichen Temperaturbereichen aber sehr unempflindlich und anspruchslos, was die Temperaturen angeht. Grundsätzlich gilt aber: je kühler, desto trockener halten. Kälte in Verbindung mit Nässe führt ganz schnell zu Wurzelfäulnis, wodurch die gesamte Pflanze eingehen könnte.

Eine, wie ich finde, sehr gelungene Hybride, die durch ihre kompakte Größe auch auf der Fensterbank Platz findet. Viel Erfolg beim Kultivieren!

Autor: Thomas LEHMANN

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Seitenansicht der Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
Die Blüte fängt an sich zu öffnen (Foto: Thomas LEHMANN)
Der gebogene Sporn ist ein echter Hingucker (Foto: Thomas LEHMANN)
Komplett gestreckt sieht man den Vanda falcata-Einfluss sehr stark (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht der Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)

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KW 42, 2018

Prosthechea cochleata

Alles lesen Orchidee der Woche 42, 2018

Prosthechea cochleata

Prosthechea cochleata (Foto: Thomas LEHMANN)

Der schwedische Botaniker, Physiker und Zoologe Carl LINNAEUS, der als Vater der modernen Taxonomie gilt, beschrieb diese außergewöhnliche Naturform bereits im Jahr 1763 als Epidendrum cochleatum in seinem zweibändigen Werk „Species Plantarum“ (lat.: Pflanzenarten), in dem er alle ihm bekannten Pflanzenarten beschrieb und erstmals für jede Pflanze einen zweiteiligen lateinischen Namen (Binomen) vergab. 1842 ordnete der deutsche Botaniker, Entomologe und Ornithologe Johann Centurius Graf von HOFFMANNSEGG die Art der Gattung Anacheilium zu. Bis ins Jahr 1961 blieb Anacheilium cochleatum der gültige Name. Robert Louis DRESSLER, ein US-amerikanischer Botaniker nahm im Jahr 1961 allerdings eine weitere Neuzuordnung vor und veröffentlichte dies in „Brittonia“. Er war der Meinung, dass diese Art zur Gattung Encyclia gehöre. Der offizielle Name ab 1961 lautete demnach Encyclia cochleata. Im Jahr 1997 bekam Prosthechea cochleata dann ihren bis heute anerkannten Namen vom US-amerikanischen Botaniker Wesley Erwin HIGGINS. Diese bisher letzte Umkombination wurde  im Jahr 1998 in „Phytologia“ publiziert. Alle aufgeführten Namen werden auch heute noch als Synonyme geführt und von einigen Züchtern verwendet.

Terrestrisch wachsende Prosthechea cochleata am Naturstandort in Guatemala (Foto: Werner BLAHSL)

Prosthechea cochleata hat ein riesiges Verbreitungsgebiet, das sich vom südlichen Teil Nordamerikas über weite Teile Südamerikas und zahllose Inseln im Atlantik und Pazifik erstreckt. Sie wächst dort sowohl epiphytisch, wie auch terrestrisch, in dicht bewachsenen, tropischen Laubwäldern, die immergrün und auch immer feucht sind. Finden lässt sich diese Naturform vom Meeresspiegel bis zu Höhen von 1900 Metern. Die Temperaturbedingungen in diesen sehr unterschiedlichen Lagen schwanken daher auch von kühl bis warm. Teilweise findet man Psh. cochleata in sehr schattigen, manchmal in sehr hellen, teilweise sonnigen Lagen. Gemein haben die Standorte, dass sie ganzjährig feucht sind mit regelmäßigen Niederschlägen.

Die „Tintenfisch-Orchidee“, wie sie oft genannt wird, bildet circa 6-10 cm hohe Pseudobulben aus, auf denen jeweils zwei Blätter sitzen. Jedes Blatt wird bis zu 20 cm lang. Zwischen den zwei Blättern entspringt, meist im Frühjar, eine Infloreszenz aus einer Blütenscheide, die über viele Monate hinweg blüht, da ständig neue Knospen gebildet werden. Meist sind aber mehrere Blüten zur gleichen Zeit geöffnet, da die einzelnen Blüten einge Wochen halten, ehe sie verwelken. Die Blüten sind nicht resupiniert, d. h. sie stehen quasi auf dem Kopf. Das violettfarbene Labellum zeigt nach oben und ist wie eine Muschel geformt. Die Petalen und Sepalen sind gelb und wachsen stark nach unten gerichtet wie die Tentakel eines Tintenfisches. Auf den gelben Petalen und Sepalen sind teilweise kleine violette Pünktchen, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die Blüten duften nicht.

Vor ungefähr eineinhalb Jahren bekam ich von einer Freundin eine Rückbulbe von Prosthechea cochleata , die beim Umtopfen abgefallen war. Ein Neutrieb war bereits vorhanden, der auch schon schöne Wurzeln gebildet hatte. Die Pseudobulbe, die letztes Jahr gewachsen ist, bildete zwar schon eine Blütenscheide, eine Infloreszenz blieb aber noch aus. Dieses Jahr nun kam aus der neuen Pseudobulbe eine Blütenscheide, aus der auch ein Blütentrieb entsprang, der seit einigen Wochen eifrig blüht.

Ebenfalls in Guatemala ist Prosthechea cochleata auch epiphytisch zu finden (Foto: Werner BLAHSL)

Ich kultiviere Prosthechea cochleata in einer Mischung aus mineralischem Substrat: Bims, Akadama, Lava, Zeolith – alles was ich gerade da hatte. Der Topf steht immer in einer kleinen Schale, die mit Wasser gefüllt ist. Durch die Kapillarwirkung der Mineralien ist das Substrat stets feucht, aber nicht nass. Perfekte Bedingungen, wie es scheint, denn der Topf war innerhalb  von wenigen Wochen komplett durchwurzelt. Der große Vorteil von mineralischen Substraten ist, dass sie sich nicht zersetzten und somit nur neu getopft werden muss, wenn der Topf zu klein geworden ist und die Neutriebe über den Rand hinauswachsen würden. Das wird im Frühjar bei meiner Pflanze der Fall sein. Natürlich lässt sich Psh. cochleata auch in anderen Substraten erfolgreich kultivieren. Wichtig ist, dass sie stets feucht, aber nicht klatschnass ist.

Die Wasserqualität sollte nicht allzu salzhaltig sein, wobei die Pflanze schon etwas Dünger verträgt. Mein Wasser, mit dem ich die Schale immer auffülle, wenn sie leergesaugt ist, hat einen Leitwert von 200-300 Mikrosiemens. Im Winter weniger, da ich in dieser Zeit keinen Dünger gebe. Durch das geringe Lichtangebot im Winter fährt der Stoffwechsel der Pflanze herunter, wodurch sie weniger Nährstoffe verarbeiten kann. Wird in dieser Zeit zu viel gedüngt, verbleiben die Salze im Substrat, das dadurch versalzt und somit die doch recht feinen Wurzeln der „Tintenfischorchidee“ verbrennen würden. Wer im Winter mit künstlichem Licht arbeitet, kann natürlich auch dann etwas Dünger geben.

Da die Temperaturen an den verschiedenen Naturstandorten sehr variieren, ist Prosthechea cochleata hier nicht allzu anspruchsvoll. Ich kultiviere meine Pflanze im temperiert-warmen Bereich. Auch die große Hitze im Sommer hat ihr keinerlei Probleme bereitet, ich hatte sogar den Eindruck, dass ihr das sehr gutgetan hat. Wo andere Orchideen aus meinem Bestand das Wachstum für einige Wochen einstellten aufgrund der großen Hitze, kam sie so richtig in Fahrt und beendete das Wachstum der diesjährigen Pseudobulbe deutlich früher und zeigte direkt jetzt im Herbst schon ihren Blütentrieb. Auch im Winter steht sie bei mir im beheizten Orchideenzimmer, in dem die Temperaturen auch nachts nie unter 16 Grad fallen. Meistens liegen sie eher bei 17-18 Grad.

Direkte Mittagssonne bekommt meiner Pflanze nie, auch im Winter nicht. Die tiefstehende Abendsonne im Winter darf aber unschattiert auf sie fallen. Da dann die Tage deutlich kürzer sind, darf in der kurzen Zeit ruhig etwas mehr Licht aufgenommen werden. Die Blattfarbe ist saftig grün ohne Verbrennungen und ausgeblichene Stellen. Die winterliche Abendsonne  scheint ihr also gut zu gefallen.

Durch die fast außerirdisch anmutenden Blüten ist Prosthechea cochleata ein wirklicher Hingucker, der teilweise ein halbes Jahr und länger an einer Infloreszenz blüht. Eine wahre Bereicherung für jedes Fensterbrett – auf der sie durch die kompakte Größe auch gut Platz findet. Viel Erfolg beim Kultivieren!

Besonderer Dank geht an Werner BLAHSL, der uns seine wunderbaren Fotos aus Guatemala zur Verfügung stellte! Danke!

Autor: Thomas LEHMANN

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Die erste Blüte einer Infloreszenz in Guatemala (Foto: Werner BLAHSL)
Hier sieht man schön, wie immer neue Knospen nachkommen (Foto: Werner BLAHSL)
Die nach oben gerichtete, muschelförmige Lippe im Detail (Foto: Thomas LEHMANN)
Im Vergleich zu den fotografierten Pflanzen aus Guatemala, hat meine Pflanze ein paar Punkte auf den Petalen und Sepalen (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht meiner frisch erblühten Prosthechea cochleata (Foto: Thomas LEHMANN)

 

KW 41, 2018

Acianthera ochreata

Alles lesen Orchidee der Woche 41, 2018

Acianthera ochreata

Acianthera ochreata (Foto: Thomas LEHMANN)

Ursprünglich im Jahr 1835 von John LINDLEY als Pleurothallis ochreata beschrieben, überführten die beiden Botaniker Alec Melton PRIDGEON und Mark Wayne CHASE diese leuchtend orangefarbene Naturform in die Gattung Acianthera. Diese Umkombination veröffentlichten sie im Jahr 2001 in Lindleyana, dem wissenschaftlichen Journal der amerikanischen Orchideengesellschaft (American Orchid Society, kurz AOS). Im Jahr 1891 hatte der deutsche Botaniker Carl Ernst Otto KUNTZE die gleiche Pflanze unter dem Namen Humboltia ochreata beschrieben. Auch dieser Name gilt heute als Synonym für Acianthera ochreata.

Ein neuer Blütentrieb schiebt sich aus dem Blatt heraus (Foto: Thomas LEHMANN)

Beheimatet ist diese Naturform in Brasilien. Dort wurde sie bisher lediglich in 2 Bundesstaaten gefunden – Bahia und Minas Gerais – wo sie lithophytisch in steinigen Gegenden in Höhen von 800 – 1500 Metern über dem Meeresspiegel wächst . Die Tagestemperaturen liegen an allen Standorten zwischen 22 und 30 Grad ganzjährig. Die Temperaturen in der Nacht unterscheiden sich je nach Standort etwas. Sie liegen zwischen 12 Grad in höheren Lagen und 20 Grad in den Tälern. Niederschlag in Form von Regen gibt es zwar ganzjährig, allerdings sinkt die Anzahl der Regentage in den Wintermonaten, an manchen Standorten in den Frühlingsmonaten, stark. Die Luftfeuchtigkeit ist ganzjährig sehr hoch.

Acianthera ochreata bildet zylindrische Stiele, die ein sehr dickes und fleischiges Blatt tragen. Die Blätter sind stark gekielt und ca 10 cm lang. Zusammen mit dem Stiel erreichen die Pflanzen eine Höhe von ca. 15-20 cm. Die Infloreszenzen können zu jeder Zeit entstehen und entspringen am oberen Stielende. Sie wachsen auf dem Blatt entlang und hängen manchmal leicht seitlich über. Die Blütentriebe entwickeln sich immer weiter und bilden ständig neue Knospen aus. Meistens öffnen sich 3-5 Blüten gleichzeitig. Die Blüten sind lediglich 7-10 mm groß und sehen aus wie leicht geöffnete Schnäbel von Vögeln. Durch die orange Färbung wird dieser Eindruck noch verstärkt. Dank der sich immer wieder neu bildenden Knospen blüht jede Infloreszenz über viele Wochen und Monate hinweg. Die Blüten von Acia. ochreata duften nicht.

Acianthera ochreata bildet nacheinander Blüten an der Infloreszenz (Foto: Thomas LEHMANN)

Ich kultiviere Acianthera ochreata noch nicht so lange. Inzwischen entwickelt sich bei meiner Pflanze aber schon der zweite Blütentrieb innerhalb kurzer Zeit. Auch die zwei Infloreszenzen, die die Pflanze schon hatte, blühen noch immer. Demnach kann meine Kultur nicht ganz falsch sein. Im Moment ist die Pflanze noch in feiner und mittelgrober Rinde, gemischt mit etwas Perlite, getopft. Allerdings trocknet mir das etwas zu schnell ab, weswegen ich sie im Frühjar auf jeden Fall mineralisch topfen werden. Ich werde dafür Bimskies, Akadama und Lavagranulat in gleichen Teilen mischen. Da sie am Naturstandort lithophytisch in sehr felsigen und steinigen Gegenden wächst, müsste das auf jeden Fall das geeignetere Substrat sein. Im Winter lasse ich das Substrat gut antrocknen, bevor wieder gegossen wird. Von Frühjar bis in den Herbst halte ich das Substrat stets feucht und lasse es niemals trocken werden. Nach dem Umsetzen in mineralisches Substrat werde ich den Topf in einen Untersetzer stellen, in dem immer eine kleine Wasserpfütze stehen darf (1-2 cm).

Die Temperaturen im Sommer bei uns in Süddeutschland sind ähnlich denen am Naturstandort, teilweise übersteigen sie sie sogar, denn dort werden selten über 30 Grad erreicht. Ein Sommeraufenthalt im Freien  ist natürlich möglich, aber nicht zwingend notwendig. Acianthera ochreata scheint damit aber keine Probleme zu haben. Im Winter steht sie in meinem temperiert-warmen Orchideenzimmer mit nächtlichen Temperaturen von 15-19 Grad. Die Tagestemperaturen können bei starkem Sonnenschein auch im Winter mal über die 30 Grad-Marke klettern. Meist liegen sie aber zwischen 24 und 28 Grad. Acia. ochreata steht dort in 2. Reihe an einem sehr großen südseitigen Fenster, das im Sommer natürlich etwas schattiert wird. Kurzzeitig bekam meine Pflanze den Sommer über eher versehentlich direktes Sonnenlicht ab. Ich hatte aber den Eindruck, dass ihr das guttat, weswegen ich sie dann an einen Platz stellte, an dem sie am späten Nachmittag für ca. 1 1/2 Stunden der Sonne ausgesetzt war.

Von März bis Oktober wässere ich regelmäßig mit aufgedüngtem Wasser, welches einen Leitwert von ca. 200 – 250 Mikrosiemens hat. Da der Naturstandort sehr steinig ist, gebe ich auch immer etwas extra Calcium (Kalk) mit in das Gießwasser. Ich nutze dazu Hüttenkalk, da dieser ein kohlensaurer Kalk ist, der gut von der Pflanze verstoffwechselt werden kann. Im Winter dünge ich gar nicht, da durch die kurzen Tage der Stoffwechsel der Pflanze stark herunterfährt. Hierfür genügen die restlichen Salze, die sich den Sommer über im Substrat angereichtert haben. Wer im Winter mit zusätzlichem Licht in Form von Pflanzenlampen o. ä. arbeitet, kann natürlich auch im Winter weiter düngen, da der Stoffwechsel der Pflanze dann nicht so stark herunterfährt.

Acianthera ochreata scheint eine recht unkomplizierte Naturform zu sein, die zwar nicht durch große, duftende Blüten besticht, dafür aber durch ihre filigranen Blüten und der leuchtend orangen Färbung durchaus ihren Reiz hat! Viel Erfolg beim Kultivieren!

Autor: Thomas LEHMANN

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Im direkten Vergleich mit meinem Zeigefinger sieht man, wie klein die Blüten sind (Foto: Thomas LEHMANN)
Die gesamte Pflanze Acianthera ochreata (Foto: Thomas LEHMANN)
Die Blüten sehen aus wie kleine Schnäbel (Foto: Thomas LEHMANN)
Einsicht in die Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
Manchaml wächst die Infloreszenz auf dem Blatt… (Foto: Thomas LEHMANN)
… und manchmal hängt sie über (Foto: Thomas LEHMANN)

 

 

KW 40, 2018

Coelogyne Orchideengarten Clara

Alles lesen Orchidee der Woche 40, 2018

Coelogyne Orchideengarten Clara

Coelogyne Orchideengarten Clara (Foto: Thomas LEHMANN)

Diese Hybride von Marei KARGE-LIPHARD wurde am 04. August 2015 bei der Royal Horticultural Society (RHS) registriert. Die Züchterin findet die Gattung Coelogyne im Allgemeinen sehr spannend und ist der Meinung, dass diese in Sammlerkreisen zu wenig beachtet wird. Deshalb versucht sie die besten Eigenschaften von verschiedenen Naturfomen in neuen Kreuzungen zu vereinen. Im Fall von Coelogyne Orchideengarten Clara kreuzte sie die Hybride Coel. Lentil Soup mit der Naturform Coel. xyrekes. Der Name, den sie Ihrer neuen Kreuzung gab, setzt sich zusammen aus dem Namen Ihrer Orchideengärtnerei in Dahlenburg (Orchideengarten) und dem Namen einer „ganz lieben Freundin“(Clara). Bereits beim ersten Kreuzungsversuch dieser beiden Coelogynen glückte die Bestäubung und eine Samenkapsel reifte heran. Von der Aussaat im Labor bis zur ersten Blüte vergingen insgesamt 4-5 Jahre – keine besonders lange Zeit für Coelogynen. An

Coelogyne xyrekes ‚Wasen‘ BM/DOG – der andere Elternteil von Coelogyne Orchideengarten Clara (Foto: D.O.G.-Archiv)
Ein Eltenteil ist Coelogyne Lentil Soup – hier der Klon ‚Dahlenburg‘ BM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)

dieser Hybride sind 3 Naturformen beteiligt:

  • 50% Coelogyne xyrekes
  • 25% Coelogyne lentiginosa
  • 25% Coelogyne speciosa

Alle 3 Naturformen sind im  südlichen und südwestlichen asiatischen Raum auf Höhen von 500-2000 Metern über dem Meeresspiegel zu finden. Alle drei Arten duften, weswegen natürlich auch Coel. Orchideengarten Clara duftende Blüten geerbt hat. Vom Elternteil Coel. xyrekes hat sie die Eigenschaft, an den Infloreszenzen nacheinander mehrfach einzelne Blüten auszubilden („Revolverblüher“), wodurch eine sehr lange Blühzeit entsteht. Die kleinen Knospen erinnern mich ein wenig an Mäuse. Ihre kompakte Größe geht definitiv auf Coelogyne lentiginosa zurück. Von Coel. speciosa hat sie die Fähigkeit übernommen, das ganze Jahr über blühen zu können. Somit würde ich sagen, dass der Plan von Marei KARGE-LIPHARD voll aufging. Das Ergebnis ist eine Hybride, die kompakt wächst, duftet, lange und oft blüht und nicht schwer in der Kultur ist.

Coelogyne Orchideengarten Clara bildet ca. 5-6 cm große Pseudobulben aus, auf denen jeweils ein einzelnes ovales Blatt sitzt, das spitz zuläuft und bis zu 10 cm breit ist. Die Blätter sind ca. 20 cm lang. Eine Besonderheit dieser Hybride ist, dass die Blätter an den Unterseiten rötlich gefärbt sind. Die fast fadenartigen Infloreszenzen entspringen dem Blattansatz und hängen meist seitlich neben dem Blatt herunter. Manchmal liegen sie auch auf dem Blatt auf. Die Blüten sind ca. 4 cm groß und zartgelb gefärbt. Die Petalen und Sepalen sind transluzent, das heißt durchscheinend. Bei bestimmten Lichtverhältnissen hat man das Gefühl, sie bestünden aus gefärbtem Glas. Die Lippe ist in der Mitte dunkelrot und verläuft zur Mitte hin in ein helleres Rot, zum Rand hin ist sie gelblich gefärbt.

Die Kultur dieser Coelogyne-Hybride ist sehr einfach. Da sie es gerne temperiert bis warm hat, ist sie bestens für die Kultur auf der Fensterbank geeignet. Meine Pflanze steht ganzjährig im Wohnzimmer am Westfenster, welches ich im Sommer leicht schattiere. Im Winter verträgt sie auch direkte Sonne sehr gut. Durch das helle Licht wird der charakteristische Rotton auf der Unterseite der Blätter etwas intensiver. Im Winter fällt die Temperatur niemals unter 16 Grad, meistens sind es mindestens 18 Grad.  An Wintertagen heizt sich der Raum bei Sonnenschein auch mal auf 28 Grad auf, da wir sehr viele, sehr große Fenster haben und vollkommen frei stehen. Kein Baum oder Nachbarhaus versperrt uns die Sicht auf die Sonne, auch nicht, wenn sie im Winter tiefer steht. Ideale Bedingungen für Coelogyne Orchideengarten Clara.

Die erste Blüte ist verwelkt und eine zweite Knospe schon in Arbeit – ein echter Dauerblüher (Foto: Thomas LEHMANN)

Im Gegensatz zu manchen Naturformen aus der Gattung braucht diese Hybride keine trockene Ruhephase bei kühlen Temperaturen. Sie wird ganzjährig durchkultiviert und will immer feuchte, aber nicht nasse Wurzeln. Wenn sie genug Wasser bekommt, wächst sie sehr gut und reichlich. Ich hatte sie anfangs etwas zu trocken gehalten in mittlerer Rinde, die recht schnell abgetrocknet ist. Da ich mit mineralischen Substraten sehr gut klarkomme, habe ich sie inzwischen in Lavagranulat (2-8 mm) getopft. Der Topf steht immer in einer kleinen Pfütze Wasser. Lavagranulat zieht die Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung nach oben und somit trocknet der Pflanzstoff niemals ab. Dadurch wächst meine Coel. Orchideengarten Clara viel schneller und besser. Natürlich können auch andere Substrate verwendet werden, solange sie Feuchtigkeit gut halten und nicht zu schnell abtrocknen. In Sphagnum-Moos habe ich die Pflanze auch schon hervorragend kultiviert gesehen.

Wie ich im Grunde schon in jedem Beitrag zur Orchidee der Woche geschrieben habe, dünge ich im Winter gar nicht. Im Sommer bekommt sie dafür dauerhaft  auf ca. 250 Mikrosiemens aufgedüngtes Wasser in die Schale, in der der Topf steht. Zwischendurch gibt es dann nur destilliertes Wasser, da sich im Laufe der Zeit sowohl im Substrat als auch in der Schale Salze ablagern, die den Leitwert des Wassers erhöhen. Das entmineralisierte Wasser löst diese Salze wieder, sodass es auf Dauer nicht zu viel wird. Bei zu vielen angereicherten Salzen verklebt das Velamen der Wurzeln und diese sterben ab.

Natürlich mögen Coelogynen, wie die meisten Orchideen, gerne eine hohe Luftfeuchtigkeit um sich herum. Das Fenster, an der meine Coelogyne Orchideengarten Clara steht, ist aber besonders im Winter eher von trockener Heizungsluft umgeben. Die Pflanze scheint damit gut klarzukommen und nicht so empfindlich darauf zu reagieren wie manch andere Orchidee.

Eine ausgesprochen pflegeleichte und unkomplizierte Coelogyne, die wirklich oft und sehr lange blüht, ohne dass man viel dafür tun muss. Nicht nur für Coelogyne-Sammler sollte diese Hybride ein Muss sein, da sie einfach Spaß macht! Viel Erfolg beim Kultivieren!

Autor: Thomas Lehmann

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Um sich die Größe der Blüte besser vorstellen zu können, hab ich sie mal in die Hand genommen (Foto: Thomas LEHMANN)
Noch eine Frontansicht, mit Blick auf die Blutrote Lippe (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht von Coelogyne Orchideengarten Clara (Foto: Thomas LEHMANN)
Und noch eine Seitenansicht der filigranen Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)

KW 39, 2018

Psychopsis Mariposa

Alles lesen Orchidee der Woche 39, 2018

Psychopsis Mariposa

Foto: Thomas LEHMANN

Diese Hybride wurde von „Ruben in Orchids“, einer Orchideengärtnerei in Miami/USA, bei der Royal Horticultural Society (RHS) angemeldet und dort am 01. November 1972 registriert. Sie ist eine Kreuzung aus der Naturform Psychopsis papilio und der Primärhybride Psychopsis Kalihi. Somit sind 50% aller Psychopsis-Naturformen in den Genen von Psychopsis Mariposa vertreten – es gibt nur 4 bekannte Arten innerhalb dieser Gattung, die früher zu den Oncidien gezählt und erst in den Jahren 1975 von Henry Gordon JONES (Pyp. krameriana, Pyp. papilio) und 1982 von Emil LÜCKEL und Guido Jozef BRAEM (Pyp. sanderae, Pyp. versteegiana), in die Gattung Psychopsis überführt wurden. Die Gattung Psychopsis war schon 1838 von Constantine Samuel RAFINESQUE aufgestellt und erst 1975 von H. G. JONES wiederbelebt worden, also nachdem Oncidium Mariposa registriert wurde. Somit änderte sich auch der Gattungsname der Hybride. Ihre Gene teilen sich wie folgt auf:

  • 75% Psychopsis papilio
  • 25% Psychopsis krameriana

Alle Psychopsis-Arten sind in Südamerika heimisch. Sie wachsen dort im Flachland und in tiefen Bergwäldern auf Höhen bis 1300 Metern über dem Meeresspiegel. Die Temperaturen an den Naturstandorten sind immer sehr warm bis heiß. Es gibt ganzjährig Niederschläge und immer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit mit viel Luftbewegung.

Psychopsis Mariposa ‚3 Lips‘ – ein mutierter Klon, der anstatt einer Lippe gleich 3 ausbildet (Foto: Thomas LEHMANN)

Die Pflanzen bilden kleine, ca. 4-5 cm große Pseudobulben aus, an denen jeweils ein einzelnes sehr festes, meist aufrecht stehendes Blatt wächst. Die Blätter werden ca. 25 cm lang und 6-7 cm breit. Sie sind leicht gekielt und mattgrün. An der Unterseite der Bulbe entspringt die Inflorezenz, die bis zu 120 cm lang werden kann und über viele Jahre hinweg blüht. Manchmal pausieren die Blütentriebe für eine kurze Zeit, bevor wieder eine neue Knospe entsteht. Oft wird die neue Knospe aber schon gebildet, wenn die aktuelle Blüte noch im Saft steht. Meistens ist nur eine einzlene Blüte offen. Gelegentlich kommt es aber vor, dass 2 Blüten gleichzeitig an der gleichen Infloreszenz blühen. Diese Eigenschaft mit 2 geöffneten Blüten kommt von Psychopsis krameriana und wird mal mehr, mal weniger vererbt bei der Hybridisierung. Solange die Blütentriebe nicht eintrocknen, sollten sie nicht abgeschnitten werden, da sie, auch wenn die Spitze schon eingetrocknet ist, jederzeit Seitentriebe an ruhenden Nodien entwickeln können, um dort noch einmal für Monate oder Jahre zu blühen. Eine wirklich einmalige und faszinierende Eigenschaft. Die Blüten haben keinen Duft. Sie sind entweder rot-gelb gefärbt oder in 2 verschiedenen Gelbtönen gehalten. Mehr Variation gibt es nicht, da auch die Naturformen nur diese beiden Moglichkeiten bieten. Sie sind bis zu 15 cm hoch (!). Je wärmer die Kultur, desto größer werden die Blüten.

Psychopsis Mariposa ‚Green Valley‘ (Foto: Thomas LEHMANN)

Die Kultur von Psychopsis Mairposa ist recht unkompliziert, wenn man ganzjährig für hohe Temperaturen sorgen kann. Eine warme bis wirklich heiße Kultur ist das A und O. Besonders an den Wurzeln reagieren Psychopsis besonders empfindlich. Wenn diese zu kalt werden oder mit zu kaltem Wasser gegossen werden, sterben sie ab. Im Winter also nicht auf ein kaltes Stein- oder Marmorfensterbrett stellen, auch wenn darunter eine Heizung läuft. Das lässt sich auch ganz leicht testen. Einfach mal im Winter abends die Hand auf ein Fensterbrett aus Stein oder Marmor legen. Es ist richtig eisig. Psychopsis Mariposa steht daher bei mir auf dem Holztisch in meiner Orchideengalerie, in der es ohnehin sehr sehr warm wird im Winter. An sonnigen Wintertagen herrschen dort ganz schnell über 30 Grad, da sich auf der Südseite eine komplette Glasfront befindet, die bei Sonnenschein den ganzen Raum aufheizt. Auch vom beheizten Wohnzimmer darunter steigt die Heizungsluft natürlich nach oben und sammelt sich dort, weswegen das Thermometer auch an bewölkten Wintertagen mindestens 25 Grad zeigt. Nachts kühlt es auf 18-20 Grad ab, je nach Außentemperatur. Kühler als diese 18 Grad sollten auf Dauer nicht geboten werden. Psychopsis mag es wirklich heiß. Im Sommer wird das Südfenster natürlich etwas schattiert, im Winter bekommt sie volle Sonne.

Nachdem ich viele verschiedene Substrate ausprobiert habe, bin ich schließlich bei mineralischem Substrat gelandet, da es sich gut dauerfeucht halten lässt, ohne dass es zu nass an den Bulben wird. Besonders die Neutriebe sind sehr empfindlich, wenn sie zu lange zu nass sind und es dann doch mal etwas zu kühl ist (da reicht dann schon ein kalter Luftzug in Verbindung mit Nässe). Ich weiß nicht, wie viele Neutriebe mir in den ersten Jahren abgefault sind – es waren unzählige. Ich halte Psychopsis Mariposa in einer Mischung aus Lavagranulat, Akadama, Bimskies, Kanuma und Perliten, alles nicht gröber als 8-10 mm und nicht feiner als 2 mm. Der Topf steht immer in einer Pfütze salzarmen Wassers, das einen Leitwert von ca. 150 Mikrosiemens hat. Auch ein Dochtsystem mit darunterliegendem Wasserreservoir hat sich für die Kultur von Psychopsis bestens bewährt. Solche Systeme gibt es fertig zu kaufen, oder man bastelt sich selbst eines. Natürlich können auch andere Pflanzstoffe verwendet werden. Wichtig ist, dass die Wurzeln niemals komplett austrocknen, auch wenn man im Inernet sehr oft liest, dass Psychopsis sehr sehr trocken gehalten werden müssen. Wenn man sich die natürlichen Standorte ansieht, merkt man schnell, dass es da nicht sonderlich trocken ist, auch wenn mal kein Regen fällt.

Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit ist diese Gattung leider höchst anfällig für Spinnmilben. Auch dieses „Problem“ hat mich in den ersten Jahren so einige Psychopsis gekostet. Seit ich die Luftfeuchtigkeit durch einen Ultraschallvernebler deutlich erhöhen konnte, treten diese kleinen Biester wesentlich seltener  auf und wenn, dann lassen sie sich ganz gut bekämpfen, sofern man den Befall rechtzeitig bemerkt. Daher ist es wichtig, die Blattunterseiten regelmäßig zu kontrollieren. Wenn sich ein extrem matter, silbriger Schleier auf den Blattunterseiten bildet, ist es höchste Zeit zu handeln. Sehr gute Erfahrungen in der Bekämpfung von Spinnmilben an Psychopsis hab ich mit dem Wirkstoff Abamectin gemacht. Drei Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen und man ist die Plage los.

Eine wirklich beeindruckende Gattung, deren Blüten fast außerirdisch anmuten und ein wahrer Blickfang sind. Zumindest eine Psychopsis sollte einfach in jeder Orchideensammlung sein – wenn man die heißen Temperaturen bieten kann. Viel Spaß und Erfolg beim Kultivieren!

Autor: Thomas Lehmann

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Psychopsis Mariposa ‚Alwine‘ BM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)
Psychopsis Mariposa ‚Alwine‘ BM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)
Psychopsis Mariposa ‚Elli‘ BM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)
Psychopsis Mariposa ‚Strub‘ SM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)

KW 38, 2018

Phragmipedium Memoria HR Giger

Alles lesen Orchidee der Woche 38, 2018

Phragmipedium Memoria HR Giger

Ein sehr heller, gestreifter Klon von Phrag. Mem. HR Giger (Foto: Thomas LEHMANN)

wurde am 01. Juli 2015 in das Register der Royal Horticultural Society (RHS) aufgenommen. Ihr Züchter Hilmar BAUCH, deutscher Orchideenzüchter mit eigener Gärtnerei in Asendorf, hatte sie dort angemeldet und ehrte mit der Bennenung den Schweizer Oscarpreisträger Hans Rüdiger GIGER. Dieser war ein Allround-Künstler, der nicht nur Zeichnungen und Gemälde erschuf, sondern auch Möbel, Skulpturen und nicht zuletzt ganze Filmklassiker wie Alien, Species oder Dune. Für seine Mitwirkung in Alien bekam er 1980 einen Oscar in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ verliehen. Auch Plattencover und ein Computerspiel entstanden durch seinen kreativen Geist.

Phragmipedium Memoria HR Giger ist eine Kreuzung zweier bekannter Phragmipedium-Hybriden. Phrag. Jason Fischer wurde mit dem Pollen von Phrag. Sunset Glow bestäubt. Obwohl beides ja schon höhere Hybriden mit mehreren Zuchtgenerationen sind, stecken in Phrag. Mem. HR Giger lediglich drei verschiedene Naturformen aus dieser Gattung:

Phragmipedium besseae ist mit 62,5% in den Genen vertreten (Foto: Thomas LEHMANN)
Phragmipedium sargentianum gibt 25% in den Genpool (Foto: D.O.G.-Archiv)
Mit 12,5% ist Phragmipedium longifolium beteiligt (Foto: Thomas LEHMANN)

Die Pflanzen variieren sowohl in der Größe als auch in Blütenform und -farbe. Die Blätter sind zwischen 15 und 35 cm lang und 3-4 cm breit. Sie sind leicht gekielt und fest. An den Enden laufen sie spitz zu. Einige Pflanzen wachsen sehr kompakt mit eher flachliegendem Laub, während andere fast aufrecht wachsende Blätter haben. Durch den hohen Anteil von Phrag. besseae neigen manche Pflanzen dieser Kreuzung zum Klettern. Andere wiederum machen das gar nicht. Wie schon erwähnt, ist diese Hybride sehr variabel. Die Blütenfarbe variiert in allen Rosatönen. Von zartem Altrosa bis hin zu kräftigem Neonrosa ist alles möglich. Ganz unifarben – oder mit zarten Streifen. Gemein haben die Blüten ihre Größe. Alle Blüten, die ich bisher gesehen habe, waren 6-8 cm breit und ca 4-6 cm hoch.

Auf dem Foto sieht man schön wie variabel auch die Pflanzengröße sein kann – beide Pflanzen sind blühfähig (Foto: Thomas LEHMANN)

Die Kultur dieser Hybride ist äußerst unkompliziert. Phragmipedien lieben es sehr feucht bis richtig nass. Daher stehen sie am besten immer im Wasser. Um eine Verkeimung mit Bakterien zu vermeiden, lässt man den Untersetzer gelegentlich abtrocknen, ehe man ihn wieder mit Wasser befüllt. Die Gattung gilt im Allgemeinen ja als sehr salzempfindlich, was für die meisten Naturformen auch definitiv zutrifft. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die höheren Hybriden Dünger wesentlich besser vertragen und manchmal auch benötigen, um gut zu wachsen. Da ich von Phragmipedium Mem. HR Giger mehrere Pflanzen habe, gab ich einer von Anfang an wesentlich mehr Dünger im Sommer als den anderen. Sie wuchs und wurzelte doppelt so schnell wie die Geschwisterpflanzen und kam schon sehr jung zur Erstblüte. Daraufhin bekamen natürlich alle Geschwisterpflanzen mehr Dünger. Deshalb hat das Gießwassser bei meinen höheren Hybriden zischen 350 und 450 Mikrosiemens im Hochsommer. Ich steigere ab März die Düngergaben langsam, beginnend bei ca. 200 Mikrosiemens. Aber: Das gilt wirklich nur für die sogenannten Multihybriden. Die meisten Naturformen würden solche Werte auf Dauer nicht vertragen! Im Herbst spüle ich dann den Topf einmal mit destilliertem Wasser durch, damit sich über die Jahre nicht zu viele Salze im Pflanzstoff anlagern. Im Winter dünge ich nicht.

Da ich von dieser Kreuzung mehrere Pflanzen besitze, habe ich vor 2 Jahren auch mit dem Substrat ein paar Versuche gestartet. Eine Pflanze ist in meinem Phragmipedium-Standart-Substrat getopft. Es besteht aus mittlerer und grober Rinde mit Perlite, Holzkohle und mineralischem Anteil (Bimskies, Akadama, manchmal auch Ton). Eine weitere Pflanze kultiviere ich in purem Akadama, ein Mineral aus der Bonsaikultur mit sehr guter Kapillarwirkung. Der große Vorteil von Akadama ist, dass es sich bei Temperaturen im Plusbereich nicht zersetzt. Daher muss auch nur dann neu getopft werden, wenn der Topf zu klein wird. Rinde zersetzt sich durch andauernde Nässe sehr schnell, deshalb sollte alles 2 Jahre neu getopft werden. Eine dritte Pflanze kultiviere ich in Steinwollwürfeln, ebenfalls pur. Auch diese haben eine gute Kapillarwirkung und zersetzen sich nicht so schnell wie Rinde. Nach 2 Jahren kann ich sagen, dass ich keinerlei Unterschied feststellen kann. Alle Pflanzen wachsen gut, machen immer neue Wurzeln und blühen regelmäßig. Scheinbar ist diese Kreuzung bei der Frage nach dem Pflanzstoff auch nicht sonderlich wählerisch. Hauptsache nass!

Kultiviert wird Phragmipedium Mem. HR Giger unter warmen Bedingungen. Im Sommer kann es auch gut draußen stehen, wenn es vor Mittagssonne geschützt ist. Im Winter fallen die nächtlichen Temperaturen nie unter 16 Grad, tagsüber liegen sie zwischen 25 und 30 Grad. Es geht aber auch kühler. In meiner alten Wohnung hatte ich im Winter tagsüber um die 22 Grad – auch hier war sie recht anspruchslos und unkompliziert. Phragmipedien mögen es gerne sehr hell, allerdings sollten sie im Sommer vor direkter Sonnenstrahlung geschützt werden, da die Blätter sonst sehr schnell verbrennen. Wenn die oberen Blätter gelblich werden, ist das meistens ein Zeichen von zu viel Sonne. Handelt man dann nicht sofort, hat man schnell einen Sonnenbrand auf den Blättern. Wenn die Neutriebe viel dünnere und längere Blätter haben als die Alttriebe, ist das ein Zeichen für zu wenig Licht, dann sollten sie etwas heller gestellt werden. Morgen- und Abendsonne wird im Sommer meist gut vertragen.

Die Luftfeuchtigkeit sollte um 60% liegen, wobei eine meiner Pflanzen dieser Kreuzung an einem Fenster steht, an dem es im Winter sehr trockene Heizungsluft gibt. In den letzten zwei Wintern gab es keine Probleme dadurch. Wichtig ist, besonders im Winter, für ausreichend Luftbewegung und Frischluft zu sorgen. Bei stehender Luft kann es zu Pilzbefall oder Bakteriosen kommen aufgrund der andauernden Feuchtigkeit. Gleiches gilt für zu kühle Temperaturen.

Alles in allem ein unkompliziertes Anfänger-Phragmipedium ohne große Eigenheiten und Empfindlichkeiten. Wer eine bestimmte Blütenfarbe möchte, sollte unbedingt blühend kaufen, da man sonst sehr schnell enttäuscht sein kann. Es ist echt Wahnsinn, wie variabel die Blüten sind. So, und nun ran an die Kultur. Viel Erfolg!

Autor: Thomas LEHMANN

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Ein wunderbar symmetrischer Klon (Foto: Thomas LEHMANN)
Auch diese Pflanze ist eher groß (Foto: Thomas LEHMANN)
Ein sehr intensiv gefärbter Klon von Phrag. Mem. HR Giger (Foto:Thomas LEHMANN)
Ein sehr intensiv gefärbter Klon von Phrag. Mem. HR Giger (Foto:Thomas LEHMANN)
Seitenansicht des intensiv gefärbten Klons (Foto: Thomas LEHMANN)
Sehr ähnlich geformt wie der dunkle Klon, aber deutlich heller gefärbt (Foto: Thomas LEHMANN)
Hell, gestreift und sehr kleine und kompakte Pflanze (Foto: Thomas LEHMANN)
Heller und gestreifter Klon – mein Favorit (Foto: Thomas LEHMANN)
Ein extrem heller Klon (Foto: Kasia NOWAK)
Ebenfalls ein heller Klon mit zarten Streifen, aber anders geformt (Foto: Kasia NOWAK)
Detailansicht des dunklen Klons (Foto: Thomas LEHMANN)

KW 37, 2018

Tolumnia Jairak Firm

Alles lesen Orchidee der Woche 37, 2018

Tolumnia Jairak Firm

Tolumnia Jairak Firm ‚Hickory‘ (Foto: Thomas LEHMANN)
Tolumnia triquetra ‚Widderchen‘ BM/DOG – zu 23,44% in den Genen von Tolumnia Jairak Firm vertreten (Foto: D.O.G.-Archiv)

Am 29. April 2013 registrierte der thailändische Orchideenzüchter Kanith SOMBOONPOL eine neue Hybride aus der Gattung Tolumnia. Er hatte die Hybride Tolumnia Rainbow mit der Hybride Tolumnia Plush gekreuzt und meldete das Ergebnis bei der Royal Horticultural Society (RHS) unter dem Namen Tolumnia Jairak Firm an, als die Pflanze erstmalig erblühte. Insgesamt sind an dieser Hybride folgende Arten aus der Gattung Tolumnia beteiligt:

  • 43,75% Tolumnia pulchella
  • 23,44% Tolumnia triquetra
  • 18,75% Tolumnia guianensis
  • 12,50% Tolumnia henekenii
  •   1,56% Tolumnia urophylla

Diese Naturformen sind allesamt in der Karibik heimisch. Auf Kuba, den Antillen und Bahamas sowie auf Jamaika und in Guyana wachsen diese kleinen Epiphyten alle unter warmen Bedingungen. Gelegentlich herrschen auch richtig heiße, selten kühle Temperaturen an den einzelnen Standorten. Tolumnia wächst immer unter sehr hellen Bedingungen. Manchmal findet man sie sogar an richtig sonnigen Standorten. Die Luftfeuchtigkeit ist immer hoch und es weht immer Wind.

Tolumnia Jairak Firm ist eine monopodial wachsende Orchidee, deren fächerartiger Spross ca. 3-5 cm lange Blätter ausbildet, die gegenständig wachsen. Sie sind fest und sehr stark gekielt. Durch die Vielzahl an Naturformen, die an dieser Kreuzung beteiligt sind, kann die Blütenfarbe stark variieren. Fast alle Farbnuancen sind möglich. Inzwischen gibt es einige Klone mit besonders schöner Farbzeichnung. Die Blüten sind 3-4 cm hoch und 2-3 cm breit. Die größte Fläche nimmt die Lippe ein, welche meist eine besondere Zeichnung hat und mehrfarbig ist. Die einzelnen Blütenblätter sind manchmal leicht gerüscht, können aber auch ganz glatt sein. Wie schon erwähnt, ist durch die zahlreiche Beteiligung unterschiedlicher Naturformen fast alles möglich.

Tolumnia pulchella ‚Widderchen‘ SM/DOG – zu 43,75% in den Genen von Tolumnia Jairak Firm vertreten (Foto: D.O.G.-Archiv)

Die Kultur von Tolumnia ist nicht ganz unkompliziert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Laufe der letzten zehn Jahre schon so einige zu Kompost verarbeitet habe. Das Wichtigste ist, die richtige Balance zwischen Feuchtigkeit und Trockenheit zu finden. Stehen sie zu feucht, dann faulen sie ganz schnell. Stehen sie zu trocken, sterben die Wurzeln ab und die Pflanze dehydriert. Aufgebundene Kultur in einem warmen Gewächshaus mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und starker Luftzirkulation sollte nicht so problematisch sein. Zu Hause auf der Fensterbank ist es aber wirklich eine hohe Kunst, diese reizenden Miniaturen mit ihren imposanten Blüten am Leben zu erhalten. Nachdem so einige Kulturmethoden bei mir fehlgeschlagen sind, läuft es jetzt seit einem Jahr ganz gut und bisher zufriedenstellend. Ich hatte es früher ganz wurzelnackt probiert – in kleinen Tontöpfen, in Gläsern auf feuchtem Ton und in diversen anderen Gefäßen. Auf Dauer sind sie mir immer vetrocknet, zuerst die Wurzeln, dann die Pflanzen. Danach probierte ich es getopft in grober Rinde, in Moos und diversen anderen Substraten, die mir empfohlen worden waren. Früher oder später sind mir die Pflanzen dann doch immer abgefault oder auch vertrocknet, wenn ich zu vorsichtig mit dem Gießen war. Mit folgender Kombination aus den beiden Kulturansätzen läuft es nun schon so lange gut wie noch nie. Und ich wurde endlich mal mit einem Blütentrieb belohnt. Auch die Pflanze sieht noch gut aus und es bilden sich sogar neue Fächer, also Seitentriebe.

Meine aktuelle Kulturmethode sieht folgendermaßen aus: Das kleine Pflänzchen selbst sitzt wurzelnackt in einem kleinen Gitterkörbchen. Das Gitterkörbchen wiederum sitzt in einem großen Tontopf, der mit grober Rinde gefüllt ist. Das Körbchen ist in der Rinde versenkt. Dadurch wachsen die Wurzeln durch das Körbchen in die grobe Rinde, in der sich die Feuchigkeit etwas länger hält und eine hohe Luftfeuchtigkeit in den Zwischenräumen herrscht. Die Pflanze kann sich dadurch also lange mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen. Die Pflanze selbst kann aber sehr schnell abtrocknen und ist deswegen bisher nicht gefault. Auch sehen alle Wurzeln noch sehr gut und prall aus, was mit allen anderen wurzelnackten Kulturmethoden immer nicht lange anhielt. Die feinen Wurzeln sahen da immer sehr schnell trocken und brüchig aus.

Getaucht wird nach Gefühl, aber immer erst, wenn wirklich alles abgetrocknet ist. Grundsätzlich kommen Tolumnien mit Trockenheit besser zurecht als mit zu viel Nässe. In den letzten Wochen, als die Hitzewelle besonders schlimm war, gab es jeden Morgen einen kleinen Sprüher Wasser auf die freiliegenden Wurzeln. Da Tolumnien sehr feine, fast fadenartige Wurzeln haben, sollte immer mit möglichst salzarmem Wasser gegossen werden. Das Velamen der Wurzeln verstopft durch zu viele Salze sehr schnell und sie können dann kein Wasser mehr aufnehmen. Mein Tauchwasser hat einen Leitwert zwischen 50 und 100 Mikrosiemens. Dazu nutze ich entmineralisiertes Wassser (Osmosewasser) und dünge es auf den gewünschten Wert auf. In diesem Fall gibt es auch im Winter ein wenig Dünger, da entmineralisiertes Wasser auf Dauer schaden kann, wenn es pur verwendet wird. Durch den osmotischen Druck, den das Wasser hat, kann es Nährstoffe aus der Pflanze saugen und diese geht dann ein. Im Winter gibt es aber weniger Dünger als im Sommer.

Meine Tolumnia Jairak Firm steht ganzjährig sehr warm. Die nächtlichen Temperaturen fallen auch im Winter niemals unter 18 Grad, meist ist es sogar noch etwas wärmer. Auch an Wintertagen kann ich ihr dank meiner beheizten Orchideengalerie Mindesttemperaturen von 25 Grad bieten. Bei Sonnenschein steigen sie auch schnell über 30 Grad. Im Sommer haben wir hier in Süddeutschland inzwischen ja fast tropische Temperaturen, somit muss ich da nichts regulieren. Sie steht sehr hell, im Sommer leicht schattiert. Im Winter bekommt sie volles Licht am großen Südfenster.

Zum besseren Verständnis ein Foto meines Kulturtopfes (Foto: Thomas LEHMANN)

Wann immer es geht, wird gelüftet, damit möglichst viel Luftaustausch und -zirkulation herrscht. Wenn im Winter die Temperaturen ein regelmäßiges und langes Lüften nicht möglich machen, dann läuft ein Venitlator. Nicht 24 Stunden am Tag, aber immer wieder tagsüber und auch nachts. Gesteuert wird er über eine einfach Zeitschaltuhr. Er läuft also eine Zeit lang, schaltet sich dann ab und fängt dann wieder an. Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto besser ist es natürlich. An besonders trockenen Tagen läuft daher ein Ultraschallvernebler, der direkt auf die Orchideen gerichtet ist.

Zwar ist die Kultur von Tolumnia nicht unkompliziert und meist mit einigen Rückschlägen gepaart, umso größer ist dann aber die Freude, wenn eine Pflanze über alle Jahreszeiten hinweg wächst und gedeiht, dabei auch noch gut aussieht und man letzten Endes mit einer tollen und langanhaltenden Blüte belohnt wird! Jetzt hoffe ich mal, dass auch die nächsten 12 Monate so gut laufen und mich meine Tolumnia Jairak Firm ‚Hickory‘ wieder mit Blüten belohnt.

Autor: Thomas Lehmann

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Der gesamte Blütenstand meiner Tolumnia Jairak Firm ‚Hickory‘ (Foto: Thomas LEHMANN)
Die ersten Blüten sind offen – Seitenansicht einer Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
Die gesamte Pflanze (Foto: Thomas LEHMANN)
Eine sich öffnende Knospe (Foto: Thomas LEHMANN)
Die erste Blüte öffnete sich bei den sehr heißen Temperaturen Anfang August. Die Blüte fiel dunkler mit wenig weißer Färbung aus (Foto: Thomas LEHMANN)

 

KW 36, 2018

Bulbophyllum lobbii

Alles lesen Orchidee der Woche 36, 2018

Bulbophyllum lobbii

Foto: Thomas LEHMANN

In Edwards´s Botanical Register, einer illustrierten Gartenbauzeitschrift, die von 1815 bis 1847 in London gedruckt wurde, veröffentlichte John LINDLEY im Jahr 1847 die Erstbeschreibung von Bulbophyllum lobbii. John LINDLEY war ein englischer Botaniker, der als Vater der modernen Orchideenkunde gilt und zahlreiche neue Arten beschrieben hat. Noch im 19. Jahrhundert wollten diverse Autoren und Botaniker eine neue Einstufung für Bulbophyllum lobbii erreichen, von denen aber keine jemals als akzeptierte Namen in der World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) aufgeführt wurden. Jedoch sind folgende 3 Bezeichnungen als Synonyme angegeben:

  • Sarcopodium lobbii
  • Sarcobodium lobbii
  • Phyllorkis lobbii

Das natürliche Verbreitungsgebiet von Bulbophyllum lobbii erstreckt sich von Borneo über Indonesien und  Malaysia bis zu den Philippinen. Diese Naturform wächst epiphytisch auf Ästen und den Hauptstämmen von Bäumen in Tiefland- und Bergwäldern auf Höhen bis zu 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Die klimatischen Bedingungen am Standort bieten warme bis heiße Temperaturen, die sehr oft über 30 Grad am Tag liegen. Selbst in den Nächten kühlt es nur sehr selten auf unter 20 Grad ab. Niederschläge gibt es das ganze Jahr über, wobei die Wurzeln von Bulbophyllum lobbii sehr schnell abtrocknen nach einem Regenschauer. Sie sind also nie über sehr lange Zeit nass. Die Luftfeuchtigkeit ist dafür ganzjährig sehr hoch. Standorte, an denen die Pflanzen der direkten Sonne ausgesetzt sind, finden sich nicht. Sie werden immer durch das Laub der Bäume schattiert und bekommen zwar viel, aber nur diffuses Licht ab.

Bulbophyllum lobbii ‚Peter‘ wurde wegen sehr guter Kultur mit der Silbermedaille der D.O.G. ausgezeichnet (Foto: D.O.G.-Archiv)

Bulbophyllum lobbii zählt zu den mittelgroßen Bulbophyllen. Es bildet ca. 5 cm hohe Pseudobulben aus, die mit etwas Abstand zueinander wachsen. Jede Pseudobulbe trägt ein einzelnes 20-25 cm langes Blatt. Das Blatt ist fest und entlang der Mittelachse stark gekielt. Oft sind die Pseudobulben von einer trockenen und netzartigen Hülle umgeben. Die bis zu 15 cm lange Infloreszenz trägt immer nur eine einzelne Blüte. Sie entspringt einer Nodie am Rhizom. Jede Neubulbe trägt somit nur eine einzelne, dafür duftende Blüte. Alte Pseudobulben blühen nicht erneut, sie dienen lediglich zur Speicherung von Nährstoffen und geben diese bei Bedarf an die jungen Triebe ab. Blütezeit ist immer im Sommer. Die Blüten sind 5-7 cm groß und variieren in der Farbe leicht. Sie sind in verschiedenen Gelb- und Orangetönen, teilweise auch ins Rot-bräunliche gehend, gefärbt. Besonders die Petalen und Sepalen weisen oft dunklere Streifen auf. Manchmal deutlicher, manchmal nur schwach ausgeprägt. Der Duft der Blüten ist nicht sonderlich angenehm, aber auch nicht sehr intensiv, also nicht raumfüllend wie der manch anderer Orchideen. Wie bei den meisten Bulbophyllen schwingt auch bei dieser Art die Lippe hin und her, wenn die Blüte durch den Wind bewegt wird. Durch diesen Mechanismus sollen die bestäubenden Fliegen angelockt werden.

Für die Kultur von Bulbophyllum ist ein gut drainiertes Substrat äußerst wichtig. Besonders die Neutriebe sind bei anhaltender Feuchtigkeit sehr anfällig für Fäulnis oder Pilzbefall. Ich kultiviere meine Bulbophyllen daher in einer Mischung aus mittelgroßer und großer Rinde. Zusätzlich füge ich etwas Perlite mit ins Substrat. Perlite sorgen dafür, dass der Pflanzstoff luftig bleibt und nicht so sehr verdichtet. Getaucht wird erst wieder, wenn der Topf wirklich komplett abgetrocknet ist und keine Restfeuchtigkeit mehr zu sehen ist. Aus diesem Grund topfe ich grundsätzlich in transparente Töpfe. Bulbophyllum lobbii lässt sich auch sehr gut aufgebunden kultivieren. Allerdings ist diese Kulturmethode nur in einer Umgebung mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit möglich, wie sie z. B. in einem Gewächshaus herrscht. Auch eine große Orchideenvitrine würde diese Kulturmethode möglich machen. Im Wohnraum ist die hohe Luftfeuchtigkeit allerdings nur sehr schwer zu erreichen und wenn, dann droht meist Schimmelgefahr. Wer also weder ein Gewächshaus noch eine große Vitrine zur Verfügung hat, der ist mit Topfkultur bestens beraten.

Dieses Jahr hatte ich sechs Blüten (Foto: Thomas LEHMANN)

Bulbophyllum lobbii steht das ganze Jahr über in meiner beheizten Orchideengalerie mit kompletter Glasfront auf der Südseite. Im Sommer wird natürlich schattiert und auch im Winter steht das mittelgroße Bulbophyllum nicht dirket an der Scheibe, sondern gute 1,5 Meter im Raum auf der östlichen Seite, sodass es etwas von der untergehenden Sonne beschienen wird. Den Rest des Tages steht es hell, aber nicht in direktem Sonnenlicht. Die Temperaturen im Winter steigen bei Sonnenschein durch die große Glasfront auch schnell über 30 Grad. Unter 24-25 Grad fallen sie tagsüber nicht, da die Heizungsluft aus dem Wohnzimmer durch die offene Galerie natürlich nach oben steigt und es sich dort dann mehr aufheizt als unten. In der Nacht gehen die Temperaturen im tiefen Winter auf 16-18 Grad zurück. Unter 16 Grad fallen sie aber wirklich niemals.

Das Tauchwasser wird im Sommer bei jedem Tauchen auf ca. 350 Mikrosiemens aufgedüngt. Ab und an spüle ich den Topf mal mit sehr salzarmem Wasser durch, um unnötig abgelagerte Salze aus dem Substrat zu schwemmen. Im Winter dünge ich, wie schon oft erwähnt, gar nicht. In der lichtarmen Zeit arbeitet der Stoffwechsel der Pflanzen wesentlich langsamer. Hierfür genügen die Nährstoffe, die sich den Sommer über im Substrat angereichert haben. Wer künstliches Licht benutzt, kann auch im Winter etwas Dünger geben.

Im Sommer, meist im Juli oder August, blüht mein Bulbophyllum lobbii. Die einzelnen Blüten der Neubulben öffnen sich ziemlich zeitgleich und blühen gemeinsam, allerdings nicht allzu lange. 7-10 Tage, dann ist die Blütenpracht auch schon wieder vorbei und man kann sich auf den nächsten Sommer freuen. Dieses Jahr hatte mein Bulbophyllum lobbii sechs Blüten. Im Jahr davor nur fünf. Ich bin schon gespannt, wie viele es nächstes Jahr werden!

Autor: Thomas LEHMANN

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In diesem Zustand erhielt der Klon ‚Peter‘ noch die Bronzemedaille in der Kategorie Botanische Art (Foto: D.O.G.-Archiv)
Ebenfalls der Klon ‚Peter‘, allerdings mit besserer Haltung. Dafür vergaben die Bewerter die Silbermedaille in der Kategorie Botanische Art (Foto: D.O.G.-Archiv)
Detailansicht der beweglichen Lippe (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht der Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)

KW 35, 2018

Prosthechea guttata

Alles lesen Orchidee der Woche 35, 2018

Prosthechea guttata

Foto: Thomas LEHMANN

Als Encyclia guttata wurde diese extravagante Naturform im Jahr 1918 vom deutschen Botaniker und Taxonomen Friedrich Richard Rudolf SCHLECHTER in Beiheft zum Botanischen Centralblatt erstmalig beschrieben. Ihren aktuell durch Kew anerkannten Namen Prosthechea guttata erhielt sie erst im Jahr 2003 durch die Umkombination von Eric Alston CHRISTENSON, die der amerikanische Botaniker  in Richardiana, einer französischen Fachzeitschrift für Botanik, Floristik und Taxonomie, veröffentlichte. Prosthechea guttata ist unter zahlreichen Synonymen bekannt,  unter denen sie auch häufig im Handel angeboten wird. In der World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) sind folgende Synonyme gelistet:

  • Die geschlossene Knospe erinnert an eine Kastanie (Foto: Thomas LEHMANN)

    Encyclia guttata

  • Epidendrum guttatum
  • Epidendrum maculosum
  • Encyclia maculosa
  • Prosthechea maculosa

Das natürliche Verbreitungsgebiet ersteckt sich von Mexiko bis Guatemala. Prosthechea guttata wächst dort in Pinien-, Eichen- und Mischwäldern auf Höhen von 1400-2400 Metern unter eher kühlen Bedingungen. In den Wintermonaten fallen die Temperaturen nachts deutlich unter 10 Grad, aber nicht unter Null Grad. Im Sommer steigt das Thermometer tagsüber auch mal über 30 Grad, die Nächte sind mit ca. 15-20 Grad aber deutlich kühler. Je nach Standort reichen die Temperaturen also von kalt bis zum unteren Bereich von temperiert. Niederschläge gibt es zwar das ganze Jahr über, allerdings sind diese in den Wintermonaten eher selten. Von Juni bis Oktober werden sie deutlich häufiger. Die Luftfeuchtigkeit ist ganzjährig sehr hoch. Prosthechea guttata wächst epiphytisch und litophytisch unter meist schattigen Bedingungen.

Diese Art bildet ca. 5 cm hohe Pseudobulben aus, die länglich-oval geformt sind. Auf jeder Pseudobulbe sitzen ein bis drei Blätter, die eine feste Struktur haben. Die Blätter können bis zu 20 cm lang werden und sind ebenfalls länglich und schmal. Im Frühjahr oder Frühsommer entstehen im Herzen der Blätter die Infloreszenzen, die ebenfalls bis zu 20 cm lang werden können und in Schüben mehrmals hintereinander 3-20 Blüten ausbilden. Die Blütezeit erstreckt sich durch die interwallartigen Blühphasen bis in den Spätsommer, teilweise sogar bis in den Herbst. Insgesamt bringt so ein Blütentrieb dann 35-40 Blüten hervor. Zeitglich zur Blühphase bilden sich auch die Neutriebe, die im folgenden Jahr zur Blüte kommen werden.

Die kleinen Knospen erinnern an die Früchte einer Kastanie, da sie mit lauter kleinen stachelartigen Fortsätzen besetzt sind. Diese bleiben auch nach dem Aufblühen auf der Außenseite der Blüte erhalten. Die einzelne Blüte ist gerade einmal 7 mm breit und 10 mm hoch. Die einzelnen Blütenblätter sind innen hellbraun gefärbt. Auf der Außenseite bleiben sie eher grünlich. Die Lippe ist nach oben gerichtet, also nicht resupiniert, weiß gefärbt mit einem gelben Zentrum. Die Blüten duften leicht nach Kräutern, wie ich finde. Der Duft ist aber nicht raumfüllend. Die einzelnen Blüten halten sich oft über mehrere Wochen, ehe sie verblühen.

Die stachelartigen Auswüchse bleiben auch nach dem Öffnen erhalten (Foto: Thomas LEHMANN)

Die Kultur ist nicht sonderlich kompliziert. Die Pflanze steht bei mir im kühl-temperierten Bereich und kommt damit sehr gut zurecht, auch eine kühlere Kultur ist natürlich möglich, da sie dies von ihrem natürlichen Standort kennt. Grundsätzlich gilt dann aber: Je kühler, desto trockener. Im Winter lasse ich das Substrat also richtig austrocknen, bevor wieder gewässert wird. Da ich sie kühl-temperiert halte, wird bei mir aber auch im Winter getaucht. Wer sie kalt bis kühl im Winter kultiviert, sollte nur durchdringend gießen, da Nässe in Verbindung mit Kälte schnell zu Fäulnis führen kann. Die Bulben sollten nicht zu stark schrumpeln und einfallen. Im Sommer tauche ich, sobald der Pflanzstoff leicht angetrocknet, aber noch nicht ausgetrocknet ist. Dies lässt sich in einem transparenten Topf sehr gut beobachten.

Wie ich ja bereits in vielen Beiträgen erwähnt habe, wird bei mir im Winter gar nicht gedüngt. Lediglich die Pflanzen, die künstlich beleuchtet werden und somit auch im Winter einen hohen Stoffwechsel haben, bekommen auch in den Wintermonaten Dünger. Meine  Prosthechea guttata bekommt aber kein Kunstlicht und somit auch keinen Dünger im Winter. In den lichtreicheren Monaten von März bis Oktober steigere ich die Düngergaben langsam, sodass ich über die richtig warmen und hellen Sommermonate Juni, Juli und August das Tauchwasser auf einen Leitwert von ca. 350-400 Mikrosiemens aufdünge. Dünger gibt es bei fast jedem Tauchen. Nur gelgentlich spüle ich den Topf mal mit sehr salzarmem Wasser durch, damit sich nicht allzu viele Salze im Substrat ablagern.

Als Pflanzstoff nutze ich bei dieser Naturform Rinde mit mineralischen Zuschlagsstoffen, da sie in der Natur ja auch litophytisch wächst. Auch eine Kultur in komplett mineralischem Substrat ist natürlich möglich. Als Zuschlagsstoffe nutze ich in diesem Fall Perlite, Akadama und Bims. Alles in mittlerer Körnung, damit auch noch genügend Luft an die Wurzeln gelangt. Auch eine Kultur in reinem Sphagnum-Moos könnte ich mir gut vorstellen, man muss nur darauf achten, dass es im Winter dann nicht zu lange zu feucht bleibt.

Im Sommer steht meine Pflanze sehr gut schattiert ohne direkte Sonneneinstrahlung im Freien, da sie in den dichten Wäldern am Naturstandort auch nur wenig Sonnenlicht erhält. Im Winter steht sie an einem Westfenster mit etwas Sonnenlicht am späten Nachmittag. Die Temperaturen im Winter gehen nachts auf 8-10 Grad runter, je nach Außentemperatur sind sie aber auch oft über 10 Grad. Allerdings steigen sie tagsüber auch gerne mal auf 25 Grad an. Es gibt also eine recht große Nachtabsenkung. Ob dies unbedingt nötig ist für die Blüteninduktion, weiß ich nicht, da ich es nie anders ausprobiert habe. Da im natürlichen Habitat  aber eine starke Nachtabsenkung vorhanden ist, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich besser ist.

Ob man diese kleinen, braunen Blüten hübsch findet oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Mit ihren stachelartigen Fortsätzen finde ich sie allerdings sehr interessant anzusehen. Außerdem hat man den ganzen Sommer über Blüten, die leicht duften, und die Pflanze macht wenig Arbeit und blüht sehr zuverlässig.

Autor: Thomas LEHMANN

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Die ganze Pflanze ist ca. 35 cm hoch, die Infloreszenz wächst aber noch weiter (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht einer einzelnen Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
An der Infloreszenz sind Blüten und Knospen in jedem Stadium zu sehen (Foto: Thomas LEHMANN)
Die nächste Knospe öffnet sich (Foto: Thomas LEHMANN)
Frontalansicht (Foto: Thomas LEHMANN)

KW 34, 2018

Cirrhaea dependens

Alles lesen Orchidee der Woche 34, 2018

Cirrhaea dependens

Foto: Thomas LEHMANN

Der englischer Botaniker, Illustrator und Ornithologe George LODDIGES beschrieb diese Naturform erstmals im Jahr 1825 und ordnete sie der Gattung Cymbidium zu. Ihren heute gültigen Namen Cirrhaea dependens bekam sie 1830 durch die Neubeschreibung des schottischen Botanikers John Claudius LOUDON in seinem Buch „Loudon’s Hortus Britannicus“. Über den natürlichen Standort sind leider nur sehr wenige Informationen zu finden, die allesamt ausschließlich Brasilien als Heimat von Cirrhaea dependens angeben. Häufig werden Süden und Südosten von Brasilien genannt. Einige Quellen sagen, diese Naturform sei in der Region um Santa Catarina endemisch, d. h. nur dort zu finden. Anderen Quellen zufolge kommt sie bis hoch nach Rio de Janeiro vor, das in einer ganz anderen Klimazone als Santa Catarina liegt.

Die ganze Pflanze (Foto: Thomas LEHMANN)

In der Region Santa Catarina und dem gesamten südlicheren Gebiet herrscht feuchtes subtropisches Klima. Ganzjährig feucht mit Niederschlägen. Die Temperaturen können dort im Winter bis auf 10 Grad und etwas tiefer fallen. Sommertemperaturen liegen durchschnittlich bei 28 Grad, können kurzzeitig auch über 30 Grad steigen.

Um die Stadt Rio de Janeiro herum gibt es verschiedene Klimazonen. Westlich herrscht ein wintertrockenes subtropisches Klima mit Temperaturen, die im Winter auf 15 Grad abfallen und im Sommer auf 23 Grad steigen. Östlich der Stadt gibt es sogar einen kleinen Bereich mit tropischem Monsunklima. Dort wird es im Winter nur selten kälter als 20 Grad, im Sommer können 28 Grad erreicht werden.

Cirrhaea dependens bildet ca. 4-7 cm hohe Pseudobulben aus, auf denen jeweils ein einzelnes bis zu 25 cm langes Blatt sitzt. Die Pseudobulben und Blätter erinnern ein wenig an die Gattung Gongora. Die herabhängenden Infloreszenzen entspringen dem unteren Teil der Pseudubulbe und können bis zu 45 cm lang werden und bis zu 20 Blüten tragen. Die Blütenfarbe ist sehr variabel. Sie reicht von Gelbtönen über kräftige Orange- und Brauntöne bis zu sattem Blutrot. Manche sind einfarbig, manche gemustert oder zweifarbig. Die einzelne Blüte ist ca. 4-5 cm hoch und nicht resupiniert, d. h. das Labellum zeigt nach oben. Bei meiner Pflanze konnte ich keinen Duft feststellen. Es soll aber auch duftende Pflanzen geben. Die Blütezeit ist im Frühjar bis in den Sommer. Neutriebe erscheinen bei meiner Pflanze vom Frühjahr bis in den späten Sommer.

Die Kulturvorschläge, die sich im Internet finden lassen, sind ebenso rar und unterschiedlich wie die Angaben zum Naturstandort. Von kühl bis heiß, durchkultivieren und mit Trockenphase – es ist fast jeder Vorschlag zu finden, der möglich ist. Ich ging, wie so oft, nach meinem Bauchgefühl vor. Da sie Pseudobulben ausbildet, denke ich, dass sie etwas trockenere Phasen gewohnt sein sollte. Warum sonst hätte sie diese im Laufe der Evolution hervorgebracht!? Allerdings hielt ich sie nicht über Monate komplett trocken, sondern lediglich nach Triebabschluss im späten Herbst/Anfang Winter kurzzeitig deutlich trockener. Gelegentlich wurde das Substrat feucht gesprüht, aber nicht durchnässend gegossen oder getaucht. In dieser Ruhephase gab ich auch keinen Dünger ins Regenwasser.

Detailansicht (Foto: Thomas LEHMANN)

Den Sommer über darf meine Pflanze im Freien verbringen. Also musste sie da teilweise sehr heiße Tagestemperaturen erdulden. In den Sommernächten fallen die Temperaturen bei uns in Süddeutschland auf 12-20 Grad ab. Im Winter war ich mir anfangs sehr unsicher, welche Temperaturen ich meiner Cirrhaea dependens ermöglichen soll. Ich entschied mich dazu, sie während der etwas trockeneren Phase, von Ende November bis in den Februar hinein, auch etwas kühler zu kultivieren – zumindest in den Nächten. Die nächtlichen Temperaturen an meinem unbeheizten Westfenster sinken auf ca. 12 Grad ab. In besonders kalten Nächten auch noch etwas darunter. Ab Februar bekam sie dann einen neuen Standort in der Nähe eines beheizten Südfensters. Die Temperaturen fallen dort nachts nie unter 16 Grad. Mit dem neuen, wärmeren Standort bekam sie auch wieder mehr Wasser. Das Substrat war ab dem Zeitpunkt dann dauerfeucht. Mit dem Düngen begann ich dann erst im März, als die ersten Neutriebe erschienen. Das Gießwasser düngte ich dann bei jedem Gießen auf einen Leitwert von ca. 350 Mikrosiemens auf.

Da ich die Pflanze in Sphagnum-Moos getopft erhielt, blieb ich auch dabei. Man sollte das Moos jährlich wechseln, da es sich zum einen sehr stark mit Salzen anreichert und zum anderen durch die Dauerfeuchtigkeit sehr schnell zersetzt und verdichtet. Natürlich sollte es auch mit anderen Pflanzstoffen funktionieren, die gut Feuchtigkeit speichern können. Bester Zeitpunkt zum Umtopfen ist natürlich das Frühjahr, wenn die ersten Neutriebe mit dem Wurzeln beginnen. Bisher kultiviere ich Cirrhaea dependens in einem normalen Ampeltopf. Allerdings werde ich sie beim nächsten Topfen in einen Korb oder Gittertopf setzen, da ich vermute, dass  Infloreszenzen durch das Substrat nach unten gewachsen sind, die dann keinen Ausgang aus dem Topf gefunden haben. Aus Fehlern lernt man!

Licht bekommt sie ganzjährig nicht zu viel bei mir. Da ich vermute, dass sie epiphytisch auf immergrünen Bäumen wächst. Ob diese Annahme richtig ist, weiß ich nicht. Dazu habe ich bisher keine Informationen gefunden. Aber das schattige Angebot, welches ich ihr geschaffen habe, scheint ihr gefallen zu haben. Im Winter bekommt sie allerdings schon etwas direkte Abendsonne (am Westfenster während der Ruhephase). Im Sommer hängt sie sehr schattig unter meinem Balkondach.

Im frühen Sommer bildete sie 2 Infloreszenzen, wobei eine davon leider eingetrocknet ist und nicht zur Blüte kam. Die andere blühte dafür sehr schön. Allerdings nicht allzu lange. Ich glaube, es waren ca. 10 Tage. Ob die recht kurze Blütezeit normal ist oder an meiner Kultur nicht alles richtig ist, kann ich abschließend leider noch nicht sagen. Auch hierzu finden sich sehr wenige bis keine Informationen.

Eine wirklich ausdrucksstarke Naturform, die leider kaum in Kultur ist. Sollte einer der Leser mehr Informationen haben oder Vorschläge zur Optimierung meiner Kultur, dann darf er gerne unter unten angegebender E-Mail-Adresse schreiben!

Autor: Thomas LEHMANN

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Blick von oben auf die Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht der Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
Die ganze Pflanze (Foto: Thomas LEHMANN)
Blütentraube (Foto: Thomas LEHMANN)

 

 

 

KW 33, 2018

Phragmipedium andreettae

Alles lesen Orchidee der Woche 33, 2018

Phragmipedium andreettae

Ein fast reinweißer Klon von Phragmipedium andreettae (Foto: Thomas LEHMANN)

Der englische Botaniker Phillip James CRIBB, Kurator des Orchideen-Herbariums der Kew-Gardens in England, und der in Costa Rica lebende Orchideenspezialist Prof. Franco PUPULIN beschrieben Phragmipedium andreettae erstmalig im Jahre 2006 in Lankesteriana, dem wissenschaftlichen Journal des botanischen Gartens von Lankester. Wann und wo genau  diese neue Naturform zuerst gefunden wurde, ist leider nicht bekannt. Fest steht nur, dass sie erstmalig in den Gewächshäusern von Pepe Portilla (Ecuagenera) in Gualaceo in Ecuador erblühte. Ihren Namen Phragmipedium andreettae bekam sie zu Ehren des Padre ANDREETTA, eines Salesianer-Priesters, der sich zeit seines Lebens intensiv mit Orchideen beschäftigte und nicht zuletzt Pepe Portilla den Anstoß dazu gab, die Firma Ecuagenera zu gründen und aufzubauen.

Heimisch ist Phragmipedium andreettae in Nordwestecuador und Kolumbien, wo es litophytisch und terrestrisch in Höhenlagen von 500-1000 Metern über dem Meeresspiegel anzutreffen ist. Da die Pflanzen oft zusammen mit Phrag. schlimii und Phrag. fischeri wachsen, kommt es zu einer natürlichen Hybridisierung der Arten. Die genaue Erforschung dieser Naturhybriden ist jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen. Das Klima am Standort bietet ganzjährig hohe Luftfeuchtigkeit, ständige Luftbewegung und regelmäßige Niederschläge bei Tagestemperaturen von 26-30 Grad und ca. 20 Grad in der Nacht. Die Standorte sind stets hell, liegen aber nicht in direkter Sonne. Sehr häufig ist Phrag. andreettae in der Nähe von Flüssen und Bächen zu finden und wächst dort direkt auf feuchten Klippen oder zwischen Gräsern und Moosen.

Wesentlich mehr Farbe und eine ganz andere Form hat dieser Klon (Foto: D.O.G.-Archiv)

Die Blätter von Phragmipedium andreettae können bis zu 17 cm lang werden. Jeder Trieb bildet 3-5 Blätter aus, bevor er zur Blüte kommt. Der aufrecht wachsende Blütentrieb bildet 2-4 Blüten aus, die sich nacheinander öffnen. Die Infloreszenz hat eine Gesamtlänge von 12-18 cm. Die Blüten werden ca. 5 cm hoch und ebenso breit. Sie variieren in Form, Farbe und Größe. Die Farbvarianten reichen von blassrosa bis zu fast reinweißen Blüten, die lediglich auf der Rückseite zartrosa überhaucht sind. Es ist nicht auszuschließen, dass auch komplett weiße Klone existieren. Bisher wurden diese aber noch nicht entdeckt. Die ersten Blüten junger Pflanzen zeigen  oft noch eine sehr schlechte, unsymmetrische Haltung. Je älter und größer die Pflanze wird, desto besser wird auch die Haltung der Blüten. Phrag. andreettae blüht oft schon sehr früh, also wenn die Pflanze selbst noch sehr klein ist.

Vor etwas über drei Jahren bekam ich eine Flasche mit Phragmipedium-Sämlingen sehr günstig angeboten, da diese nur sehr wenige Wurzeln im Nährmedium gebildet hatten. Deklariert war die Flasche als Phrag. andreettae × Phrag. pearcei, eine damals noch nicht registrierte Kreuzung, die heute als Phragmipedium Alejandro Teson registriert ist. Da der Preis nicht der Rede wert war, nahm ich das Angebot an, obwohl mir jegliche Erfahrung mit so kleinen Sämlingen und dem Entflaschen dieser fehlte. Ohne groß zu recherchieren, ging ich beim Entflaschen und anschließenden Pikieren recht unbedarft und nach Bauchgefühl an die Sache ran. Ich holte die Sämlinge aus ihrer Flasche, entfernte vorsichtig das Nährmedium mit lauwarmem Wasser und topfte sie einzeln in kleine transparente Töpfe, um das Wurzelwachstum gut beobachten zu können. Denn Wurzeln waren nur sehr wenige vorhanden und die waren auch noch sehr kurz. Als Substrat verwendete ich eine Mischung aus feiner Rinde, Perlite, Moos und sogar einen kleinen Anteil Torf. Für den Torf entschied ich mich, da ich damals meine Phragmipedien noch nicht mit nassem Fuß kultivierte, sondern sie alle paar Tage tauchte. Die kleinen Töpfe wären ohne Torf einfach zu schnell abgetrocknet. Diese Mischung kann nicht so schlecht gewesen sein, denn innerhalb kurzer Zeit kamen die ersten Wurzeln am Topfrand an und wuchsen um den Topf herum. Auch die Pflanzen selbst entwickelten sich gut weiter, jedes neue Blatt war größer und breiter als das vorherige. Es machte richtig Spaß den Kleinen beim Wachsen zuzusehen. Da sich der Pflanzstoff durch den Torf und das Moos recht schnell verdichtete, bekamen die Pflanzen alle 6-8 Monate neues Substrat. Je mehr Wurzeln sie hatten und je größer der Topf wurde, desto weniger Torfanteil hatte ich dem Substrat beigemischt. Obwohl ich nach ca. einem Jahr meine Kultur umstellte und die Pflanzen nicht mehr getaucht wurden, sondern immer in 1-2 cm Wasser standen, gab ich bei den kleinen Pflanzen noch etwas Torf hinzu. Erst beim letzten Topfen in 8-9 cm große Töpfe nach ca. 2 1/2 Jahren änderte ich die Mischung des Pflanzstoffes auf meine Standard-Mischung für die gängigen Phragmipedien. Rinde, Perlite, Holzkohle und etwas mineralischen Anteil wie Bims oder Akadama – alles in etwas feinerer Körnung als bei meinen großen Phragmipedien, da die Jungpflanzen wesentlich kleinere Töpfe haben und auch feinere Wurzeln. Heute – drei Jahre später – kommen die ersten drei Pflanzen von den acht, die ich behielt, zur Blüte und es stellte sich heraus, dass es keine Hybriden aus Phrag. andreettae und Phrag. pearcei sind, sondern reine Phragmipedium andreettae. Ich unterstelle dem Verkäufer keine arglistige Täuschung, da mir Eliseo TESON, ein kolumbianischer Phragmipedium-Spezialist, erklärte, dass Phrag. andreettae zur Selbstbestäubung neigt. Daher ist nicht jede Hybridisierung von Erfolg gekrönt, auch wenn sich keimfähiger Samen entwickelt. Manchmal kommt dann eben „nur“ ein reines Phragmipedium andreettae raus. Da die erste Blüte, die letzte Woche bei mir aufging, ein fast reinweißer Klon ist, der wirklich nur einen ganz zarten Hauch von Rosa auf der Rückseite hat und auch in der Haltung für eine Erstblüte schon sehr schön ist, bin ich gar nicht böse, dass es nicht die erwartete Hybride Phragmipedium Alejandro Teson ist.

Im direkten Vergleich mit meinen Fingern, um sich die Größe etwas besser vorstellen zu können (Foto: Thomas LEHMANN)

Zum Substrat schrieb ich ja schon im oberen Teil. Wobei natürlich auch andere Pflanzstoffe möglich sind. Wichtig ist, dass das Substrat gut Feuchtigkeit hält und nicht komplett abtrocknet. Den Sommer über dünge ich bei jedem Wässern mit einem Leitwert von ca. 300-350 Mikrosiemens. Im Winter gebe ich grundsätzlich keinen Dünger, da durch das fehlende Licht der Stoffwechsel der Pflanze herunterfährt und die angelagerten Salze im Substrat ausreichen, um die Pflanze gut durch den Winter zu bringen. Wer im Winter zusätzlich mit Kunstlicht beleuchtet und so den Stoffwechsel hochhält, kann natürlich auch im Winter düngen. Dies ist bei Phragmipedium andreettae aber nicht zwingend notwendig.

Phragmipedium andreettae wird bei mir richtig warm kultiviert, wie am natürlichen Standort. Im Sommer haben wir es hier in Süddeutschland ja meist sehr warm bis heiß. Da ist ein Aufenthalt im Freien möglich, aber nicht unbedingt notwendig, wenn im Innenraum für genügend Luftbewegung durch regelmäßiges Lüften oder einen Ventilator gesorgt wird. Im Winter stehen die Pflanzen in meinem beheizten Orchideenzimmer. An bewölkten Tagen erreichen die Temperaturen 24 Grad, an sonnigen Tagen heizt sich der Raum auch mal auf 30-33 Grad auf. Nachts fallen die Temperaturen auf 18-20 Grad zurück, je nach Außentemperatur.

Das Orchideenzimmer hat an der Südseite eine riesige Glasfront, die im Sommer etwas schattiert wird. Im Winter (Oktober bis Februar) wird nicht schattiert und das volle Sonnenlicht fällt auf die Pflanzen. Das wird bisher von all meinen über 300 Phragmipedien gut vertragen. Von März bis September muss aber unbedingt schattiert werden, da die Blätter sonst sehr schnell verbrennen. Bei zu wenig Licht  werden die Blätter deutlich länger und schmaler als üblicherweise und meist fällt dann auch die Blüte aus.

Sehr wichtig bei der Kultur von Phragmipedium ist ausreichende Luftbewegung. Stehende Luft wird sehr schnell mit Pilzbefall quittiert. Im Sommer habe ich daher, wann immer es geht, das große Fenster komplett offen. Im Winter versuche ich, so viel wie möglich zu lüften, und gelgentlich läuft zusätzlich ein Ventilator im Zimmer.

Durch den Austausch mit anderen Phragmipedium-Sammlern erfuhr ich, dass für Phragmipedium andreettae eine möglichst hohe Temperatur sehr wichtig zu sein scheint. Kühlere Temperaturen im Winter bedeuteten bei einigen Orchideenliebhabern den Tod der Pflanze. Nach meinen Erfahrungen werden etwas kühlere Tage gut vertragen. Nächte unter 18 Grad auf Dauer dagegen nicht so gut.

Ansonsten ist diese wunderbare Naturform ein genügsamer Geselle und zuverlässiger Blüher, der durch die kompakte Größe auch gut auf der Fensterbank Platz findet.

Autor: Thomas Lehmann

Seitenansicht der Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)

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Leider nicht mehr rechtzeitig aufgegangen. Die zweite Pflanze aus der Flasche bekommt definitiv mehr Farbe. (Foto: Thomas LEHMANN)
Leider nicht mehr rechtzeitig aufgegangen. Die zweite Pflanze aus der Flasche bekommt definitiv mehr Farbe. (Foto: Thomas LEHMANN)
Hier der ganze Habitus des weißen Klons (Foto:Thomas LEHMANN)
Seitenansicht der Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)

 

KW 32, 2018

Renanthera John Losgar

Alles lesen Orchidee der Woche 32, 2018

Renanthera John Losgar

Renanthera John Losgar (Foto: Thomas LEHMANN)

Erst im Jahr 2008 registriert, ist die Primärhybride Renanthera John Losgar eine eher neuere Kreuzung aus den beiden Naturformen Renanthera imschootiana und Renanthera citrina. In Farbe und Form sind die Blüten dieser Hybride leicht variabel. Meistens haben sie einen gelblichen Grund, auf dem mal mehr, mal weniger rote Punkte zu sehen sind. Manchmal sind auch ganze Teile der Blüte rötlich anstatt gelb. Sie duftet nicht, ist aber eine zuverlässige Blüherin. Der wechselständig beblätterte, stammartige Spross dieser monopodial wachsenden Orchideengattung kann recht hoch werden und verholzt oft mit dem Alter im unteren Bereich. Die einzelnen Blätter sind ca. 15-20 cm lang, fest und fleischig. Der Blütentrieb erreicht eine Länge von bis zu 40 cm und blüht öfter an der Triebspitze nach.

Renanthera imschootiana ‚Baronja‘ BM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)

Renanthera imschootiana ist beheimatet in Myanmar, Assam, dem südlichen China, Laos und Vietnam. Dort wächst sie epiphytisch, meist auf Bäumen, unter kühlen bis warmen Temperaturen – je nach Standort. Durch das große Verbreitungsgebiet und die unterschiedlichen Höhenlagen von 500-1500 Metern gibt es Populationen in unterschiedlichen Klimazonen. Blütezeit ist vom späten Frühjahr bis in den frühen Sommer. Die Infloreszenz wird 45 cm lang und trägt eine Fülle an Blüten. Am Naturstandort wachsen Renantheren generell in sehr hellen Bereichen, teilweise der Sonne ausgesetzt.

Renanthera citrina ‚Currlin‘ SM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)

Renanthera citrina kommt lediglich in Vietnam vor und wächst dort in moosigen, feuchten Wäldern, oft auf alten vermoosten Baumstümpfen und umgefallenen Bäumen in Bodennähe. Diese Naturform gehört zu den etwas kleineren Renanthera-Arten, ihre reich besetzten Blütentriebe werden bis 45 cm lang. Auch Ren. citrina wächst in Klimaregionen von kühl über temperiert bis warm. Zu finden ist sie in Höhenlagen von 650-1200 Metern über dem Meeresspiegel. Auch sie erhält viel Licht.

Die Kultur meiner Renanthera John Losgar ist eigentich recht unkompliziert. Wegen ihres hohen Lichtbedarfs hängt sie seitlich am Südfenster und ist besonders der Morgensonne auch im Sommer lange ausgesetzt. Die Blätter haben keinerlei Verbrennungen und die Pflanze wächst sehr gut und blüht regelmäßig im Frühjahr/Sommmer. Das Fenster, neben dem sie hängt, ist im Sommer fast 24 Stunden geöffnet, sodass sie sehr viel Frischluft und Lufbewegung bekommt. Ich kultiviere sie unter warmen Bedingungen. Auch im Winter fallen die nächtlichen Temperaturen nicht unter 16-18 Grad, ganz selten mal auf 15 Grad. Tagsüber können aber auch im Winter Temperaturen von 33 Grad erreicht werden. Dadurch habe ich auch im Winter in meiner Orchideengalerie einen recht hohen Temperaturabfall in der Nacht. Ob dies zur Blüteninduktion unbedingt erforderlich ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Es kommt aber den klimatischen Bedingungen der Elternpflanzen am Naturstandort nahe. Von daher wird es nicht schaden.

Seitenansicht von Renanthera John Losgar (Foto: Thomas LEHMANN)

Grundsätzlich gilt für die Wassergaben: lieber etwas trockener halten als zu nass. Renantheren neigen sehr schnell zu Stammfäule, wenn es zu feucht ist. Darum ist ein gut drainiertes Substrat mit viel Luftzirkulation unbedingt erforderlich. Ich habe meine John Losgar in sehr grobe Rinde getopft ohne jegliche Zuschlagstoffe, da alles sehr zügig abtrocknen muss. Die Körnung ist 15-25 mm. Ich tauche alle 5-10 Tage, je nach Temperatur. Wichtig ist, dass der Topf wirklich komplett trocken und leicht ist. Erst dann wird wieder gewässert. Im Zweifel lieber 2 Tage länger warten. Schäden durch Trockenheit lassen sich leichter kurieren als die von zu viel Feuchtigkeit. Ich dünge das Gießwasser im Sommer bei jedem Gießen auf einen Leitwert von ca. 350 Mikrosiemens auf. Im Winter dünge ich gar nicht, da sich über den Sommer genug Salze im Substrat ablagern, von denen sich die Pflanze im Winter gut ernähren kann.

Jedes Frühjar erscheinen ein bis zwei Infloreszenzen, die sich teilweise verzweigen und an den Triebspitzen auch gerne weitere Blüten nachschieben. Dadurch können sie den ganzen Sommer durch blühen. Leider habe ich einen Klon  erwischt, der nicht riecht. Es soll welche geben, die den zarten und fruchtigen Duft von Renanthera imschootiana mitbekommen haben.

Eine wirklich unkomplizierte Hybride, die im Temperaturbereich sehr variabel ist und von daher in viele Orchideensammlungen integriert werden kann. Viel Spaß beim Kultivieren!

Autor: Thomas LEHMANN

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Die gesamte Pflanze mit Infloreszenz (Foto: Thomas LEHMANN)
Die gesamte Pflanze mit Infloreszenz (Foto: Thomas LEHMANN)
Hier die Infloreszenz auf einen Blick (Foto: Thomas LEHMANN)
Detailansicht (Foto: Thomas LEHMANN)

 

KW 31, 2018

Vanda falcata

Alles lesen Orchidee der Woche 31, 2018

Vanda falcata

(Syn. Neofinetia falcata)

Vanda falcata ‚Gojofukurin‘ (Foto: Thomas LEHMANN)
Der Klon ‚Hisui‘ hat grüne Blüten (Foto: Gregor KLEEFELD)

Die Erstbeschreibung von Vanda falcata fand im Jahr 1854 statt. Joseph Georg BEER, ein österreichischer Botaniker, beschrieb sie damals in seinem Buch „Praktische Studien an der Familie der Orchideen“. 1925 wurde sie in Rhododa, Journal of the New England Botanical Club, von H. H. HU der Gattung Neofinetia untergeordnet, zu der sie bis vor einigen Jahren gezählt wurde. Neueste taxonomische Umstrukturierungen ordneten die Gattung Neofinetia komplett der Gattung Vanda zu, womit Vanda falcata wieder ihren ursprünglichen Namen trägt. Dennoch wird sie in Sammlerkreisen, welche besonders im asiatischen Raum weit verbreitet sind, heute noch meistens als Neofinetia bezeichnet.

Beheimatet ist Vanda falcata in Japan, Korea und auf den Ryūkyū-Inseln. Sie wächst dort ausschließlich epiphytisch unter kühlen und kalten klimatischen Bedingungen. Die kleinen Pflanzen besiedeln am Naturstandort meist laubabwerfende Bäume und haben somit schattige Sommer – im Winter sind sie dann der vollen Sonne ausgesetzt. V. falcata ist auch bekannt unter dem Namen »Windorchidee«, da sie extrem viel Luftbewegung und Frischluft braucht, auch damit die Wurzeln nach einem Regen (oder nach dem Gießen) schnell wieder abtrocknen können. Dies ist besonders wichtig,wenn sie in Rinde getopft kultiviert wird. Vanda falcata ist eine monopodial wachsende Orchidee, die ab einer bestimmten Größe mehrere fächerartig beblätterte Sprosse ausbildet. Die Blätter sind etwa 5-12 cm lang, dünn, kräftig und starr. Es gibt Klone mit einfarbigem oder panaschiertem Laub. Oft werden im Herbst die Blütentriebe angesetzt, die dann den Winter über ruhen und im Frühjahr weiterwachsen und zur Blüte kommen. Die Infloreszenz entspringt einer Blattachse, wird ca. 7 cm lang und trägt mehrere Blüten, die am Abend einen angenehmen Duft verbreiten. Die Blütenfarbe von V. falcata ist nicht so variabel wie es scheint. Sie wird zwar in Weiß, Rosa, Gelb, Grün und Violett, teilweise einfarbig, teilweise zweifarbig angeboten, allerdings findet man in der Natur fast ausschließlich weiße Blüten, selten mit einem Hauch von Rosa oder Grün. Die Lippe ist bei den natürlichen Farbvariationen immer komplett weiß. Kräftigere Rosa-, Gelb-, Violett- oder Grüntöne sind Ergebnisse jahrhundertelanger Zucht, bei denen vermutlich andere Arten von Vandeen mit eingekreuzt wurden. An der Rückseite der Blüte befindet sich ein langer Sporn, der nach unten zeigt. Es gibt gelegentlich Mutationen, bei denen sich drei Sporne pro Blüte ausbilden.

‚Manjushage‘, ein sehr beliebter Klon, dessen Blüten 3 Sporne besitzt (Foto: Gregor KLEEFELD)

Vanda falcata neigt sehr zu Mutationen, sowohl am Spross, als auch an den Blüten. Diese besonderen Mutationen sind bei Sammlern sehr begehrt und können Preise auch weit über 10.000 $ erzielen. Einige asiatische Züchter bestrahlen ihre Sämlinge zum Teil mit Röntgenstrahlen oder Ähnlichem, um diese besonderen Mutationen hervor zurufen.

Da es unzählige Variationen an Blattformen, Blattfarben, Blütenformen und -farben gibt, wurden etliche Klone von Sammlern und Züchtern mit einem speziellen Namen versehen. Dieser Name ist meist in japanischer oder koreanischer Sprache und beschreibt oft eine Besonderheit des Klons. Für die Benennung von neuen Mutationen und Varietäten gibt es Regeln, welche ich hier aber leider nicht aufführen kann, da ich selbst noch nicht ganz durchgestiegen bin.

Um den Frischluftbedürfnissen der »Windorchidee« gerecht zu werden, sollte sie den Sommer über auf jeden Fall an einem schattigen Platz im Freien stehen dürfen, der möglichst nicht zu warm wird. Sie wird dann regelmäßig gegossen. Das Substrat muss aber erst vollkommen abgetrocknet sein, bevor wieder gewässert wird. Sobald keine Kondenstropfen mehr im Topf zu sehen sind,

Blätter mit solchen weißen Bereichen werden von Sammlern Ghost-Leaf (engl. für Geisterblatt) genannt. Auch die roten Wurzelspitzen sind eine Besonderheit, die nicht jeder Klon aufweist. (Foto: Gregor KLEEFELD)

kann wieder Wasser gegeben werden. Sollte das Substrat eine Woche und länger brauchen um abzutrocknen, ist es zu fein und somit ungeeignet. Es ist ganz wichtig Vanda falcata in einen Pflanzstoff zu topfen, der sehr schnell abtrocknen kann. Natürlich ist auch aufgebundene Kultur möglich, was aber wesentlich mehr Arbeit macht, da öfter gesprüht werden muss, wenn man keine Vitrine mit kalten Temperaturen zu Hause hat. Ich habe meine V. falcata in grobe Rinde ohne Zuschlagsstoffe getopft. Die Japaner machen daraus einen Kult und topfen sie in kleine Hügel aus langem Sphagnum-Moos, die innen hohl sind. Diese Technik nennt sich Kokedama. Man findet allerlei Anleitungsvideos dazu im Internet.

Ihren Freilandaufenthalt kann sie dann genießen, bis die nächtlichen Temperaturen unter 5 Grad fallen, wobei sie bei kühlen Temperaturen im späten Herbst schon wesentlich trockener gehalten wird.  Kältere Temperaturen werden vertragen, aber nur, wenn die Pflanze vollkommen trocken steht. Am Naturstandort fällt gelegentlich sogar Schnee auf die Pflanzen. Kälte in Kombination mit Nässe führt schnell dazu, dass die Wurzeln faulen. Neue Wurzeln werden meist nur im Frühjahr und Herbst gebildet. Im Winter und auch im Hochsommer findet kaum Wurzelwachstum statt. Die Pflanze selbst wächst aber ganzjährig.

Dünger brauchen sie nicht so viel wie die meisten Vandeen. Ich gebe im Sommer bei jedem Wässern etwas Dünger ins Wasser, sodass die fertige Mischung einen Leitwert von 200 Mikrosiemens hat. Im Winter dünge ich wesentlich weniger. Auch gewässert wird im Winter weniger, da meine Pflanzen dann wesentlich kühler stehen. Die nächtlichen Temperaturen liegen dann, je nach Außentetmperatur, zwischen 8 und 12 Grad. Wichtig ist, dass so viel Wasser gegeben wird, dass die im Herbst angesetzten Blütentriebe nicht eintrocknen, und so wenig gewässert wird, dass die Wurzeln nicht faulen. Hier ist ein wenig Fingerspitzengefühl nötig und man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn es in den ersten Wintern zu kleinen Problemen kommt. Hat man den Dreh erst mal raus, belohnt uns Vanda falcata mit beeindruckenden und wundervoll duftenden Blüten.

Besonderen Dank möchte ich Gregor KLEEFELD aussprechen, der mir inhaltlich bei diesem Beitrag geholfen und einige seiner hervorragenden Fotos zur Verfügung gestellt hat.

Autor: Thomas LEHMANN

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Vanda falcata ‚Shuttenou‘ – eine pinkfarbene Naturform (Foto: Gregor Kleefeld)
Vanda falcata ‚Kyokou‘ – wird als Vanda falcata verkauft, gibt es in dieser Farbe in der Natur aber nicht (Foto: Thomas Lehmann)
Vanda falcata ‚Dalmahong‘ – ebenfalls eine durch Zucht entstandene Färbung (Foto: Thomas LEHMANN)
Rote Wurzelspitzen sind eine begehrte Besonderheit einiger Klonen (Foto: Gregor KLEEFELD)
Vanda falcata ‚Kyokou‘ (Foto: Thomas LEHMANN)

KW 30, 2018

Stanhopea deltoidea

Alles lesen Orchidee der Woche 30, 2018

Stanhopea deltoidea

Foto: Mark Turner – Elite Orchids / UK

Der französische Schriftsteller und Botaniker Charles Antoine LEMAIRE beschrieb diese Naturform im Jahr 1862 in L’Illustration Horticole. Seine eigentliche Leidenschaft galt der Familie der Kakteengewächse. Stanhopea deltoidea ist beheimatet in Peru und Bolivien. Sie wächst dort in feuchten Nebelwäldern in Höhenlagen von 1400-1850 Metern unter temperierten Bedingungen, meist epiphytisch auf Bäumen,  gelegentlich ist sie aber auch terrestrisch-litophytisch an steilen Hängen und Felsen anzutreffen. Niederschläge gibt es fast das ganze Jahr über. In den Sommermonaten aber deutlich mehr als im Winter. Die Luftfeuchtigkeit ist ganzjährig sehr hoch. Die Temperaturen in den heimatlichen Höhenlagen liegen recht konstant bei 15-20 Grad. Stanhopea deltoidea bildet große Pseudobulben aus, an denen oben ein einzelnes, 30-35 cm langes Blatt sitzt. Die Blütentriebe entspringen an der Unterseite der Pseudobulben und werden bis zu 30 cm lang. Jede Infloreszenz trägt meist 4 Blüten, von denen jede einzelne ca. 10 cm groß wird. Die Blütenblätter sind dreieckig, gelblich gefärbt mit bräunlichen Punkten und nach oben gerichtet. Die Geschlechtsorgane der Blüten zeigen hängend nach unten.

Hier sieht man schön, wie die Infloreszenzen durch das Substrat wachsen und an der Unterseite des Topfes ans Licht kommen (Foto: Thomas LEHMANN)

Da die Blütentriebe an der Bulbe nach unten wachsen und dabei oft das Substrat durchwandern, ist es zwingend nötig, Stanhopea in Gittertöpfe oder -körbe zu pflanzen, die es den Blütentrieben erlauben,  aus dem Pflanzgefäß herauszuwachsen. Meine Stanhopea detloidea kultiviere ich in einem Holzkorb, der aus einzelnen kleinen Latten gefertigt ist und zwischen den Latten genügend Platz lässt. Unter dem Substrat liegt ein dünnes Netz, das ein Herausfallen des Substrates verhindert. Als Substratmischung hat sich mittlere bis grobe Rinde mit Sphagnum-Anteil bewährt, da die Wurzeln im Sommer nicht austrocknen sollten. Sphagnum speichert gut die Feuchtigkeit. Durch den luftigen Topf trocknet das Substrat recht schnell ab, weswegen man besonders bei niedriger Luftfeuchtigkeit sehr regelmäßig tauchen oder gießen sollte. Während des Wachstums der Neutriebe tauche ich immer, da so der Pflanzstoff gleichmäßig feucht wird. Im Winter und sobald die Blütentriebe zu sehen sind, gieße ich nur noch. Im Winter sollten sie ja eh etwas trockener stehen, da am Standort dann nur wenig Niederschlag fällt. Nach Erscheinen des Blütentriebes ist es ratsam zu gießen, da man sonst Gefahr läuft, dass der Blütentrieb fault, wenn er zu nass ist und nicht richtig abtrocknet. Wenn die Infloreszenzen länger werden, ist es ohnehin nicht mehr wirklich möglich zu tauchen, ohne die Blütentriebe abzubrechen.

Gerne hätte ich euch diese Blütenpracht gezeigt. 13 Knospen an drei Blütentrieben. Nur leider fuhr ich direkt nach dem Foto eine Woche weg und als ich wiederkam, war alles schon verblüht. (Foto: Thomas LEHMANN)

Die größte Schwierigkeit bei der Kultur in der Wohnung stellt die hohe Luftfeuchtigkeit dar, die alle Stanhopeen lieben. Ich versuche da immer einen guten Mittelweg zu gehen. 80-90% Luftfeuchtigkeit ist für die Wohnung einfach zu hoch, da würde alles schimmeln.  Durch die vielen Wassserschalen, in denen meine über 300 Phragmipedien stehen, habe ich meistens in meinem Orchideenzimmer 60-65% Luftfeuchtigkeit. Das muss für die Stanhopeen auch genügen. An besonders trockenen Tagen fällt die Luftfeuchtigkeit allerdings auch mal unter die 60%-Marke. Dann schalte ich einen Ultraschallvernebler an, der direkt auf die Stanhopeen gerichtet wird, um besonders in deren Umgebung die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.

Die Temperaturen im Sommer sollten nicht viel über 30 Grad steigen, besser ist darunter. Natürlich ist das bei uns nicht immer möglich und kurzzeitig verträgt Stanhopea deltoidea das auch. Im Winter steht sie dann in einem unbeheizten Zimmer auf der Fensterbank. Wann immer es die Temperaturen zulassen, wird das Fenster gekippt, um für moglichst viel Frischluft und Luftbewegung zu sorgen. Die nächtlichen Temperaturen fallen dann auf ca 13-15 Grad, je nach Außentemperatur. Bis zum März wird sie dann nur so viel gegossen, dass das Substrat nicht komplett austrocknet, aber auch nicht richtig nass ist.

Die Gattung Stanhopea braucht sehr viel Dünger. Während des Wachstums dünge ich bei jeder Wassergabe das Wasser auf mindestens 500 Mirkosiemens auf. Häufig habe ich schon gelesen, dass sie auch mit Düngergaben von 1000 Mikrosiemens kein Problem hat, was ich allerdings selbst noch nicht ausprobiert habe. Ich komme mit 500-600 Mikrosiemens gut zurecht. Im Winter dünge ich gar nicht, da die Pflanze in dieser Zeit ruht und kein Wachstum stattfindet. Die angelagerten Salze im Substrat genügen dann.

Leider halten die Blüten von Stanhopeen generell nur wenige Tage und viele duften nicht sonderlich angenehm, weswegen ich während der Blüte immer versuche, die Temperaturen so kühl wie möglich zu halten. Da wird die Pflanze auch mal umgehängt. Je kühler, desto weniger intensiv ist ihr Duft und desto länger halten sich die Blüten. Der Lichtbedarf von Stanhopeen ist nicht sonderlich hoch, da sie am Naturstandort in immergrünen Wäldern wachsen und vom Laub der Bäume schattiert werden. Volles Sonnenlicht führt schnell zu Verbrennungen an den Blättern und auch an den Bulben.

Mit ihren großen Blüten und meist mehrfachen Blütentrieben, die im späten Frühjahr erscheinen, ist Stanhopea deltoidea ein echter Hingucker.

Special thanks to Mark Turner from Elite Orchids / UK for his pictures of a flowering Stanhopea deltoidea! 

Autor: Thomas LEHMANN

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Die Knospen schieben sich langsam aus den Hüllblättern hervor (Foto: Thomas LEHMANN)
Einzelne Blüte (Foto: Mark TURNER – Elite Orchids / UK)
Nahaufnahme der Blüte (Foto: Mark TURNER – Elite Orchids / UK)
Nahaufnahme einer sich gerade öffnenden Blüte (Foto: Thomas LEHMANN)
Und hier nochmal meine Knospenpracht – es ärgert mich noch immer, dass ich das verpasst hab! (Foto: Thomas Lehmann)

KW 29, 2018

Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum

Alles lesen Orchidee der Woche 29, 2018

Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum

(Syn. Bulbophyllum carunculatum)

Foto: Thomas LEHMANN
Detailaufnahme des warzigen Labellums, welches beweglich ist (Foto:Thomas LEHMANN)

Lesley Andrew GARAY, Fritz HAMER und Emily Steffan SIEGERIST beschrieben dieses Bulbophyllum erstmalig im Jahr 1995 unter dem Namen Bulbophyllum carunculatum. Veröffentlicht wurde diese Erstbeschreibung in Lindleyana. 16 Jahre später, im Jahr 2011, wurde es ebenfalls von den drei Erstbeschreibern als Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum im Buch Bulbophyllum of Sulawesi neu eingeordnet. Beheimatet ist diese strahlend gelbe Naturform ausschließlich auf der indonesischen Insel Sulawesi, die zwischen Borneo und Neuguinea liegt. Sie wächst dort epiphytisch in Höhenlägen von 800-900 Metern unter warmen Bedingungen. Die Temperaturen liegen je nach Standort auf der Insel zwischen 25 und 32 Grad am Tag und fallen auf 15-20 Grad in der Nacht ab. Je höher gelegen, desto kühler sind die Temperaturen, dafür sind sie ganzjährig konstant durch die Nähe zum Äquator. Ebenfalls abhängig vom Standort ist der Zeitpunkt der Regenzeit. Während auf der südlichen Seite der Insel von November bis April teilweise heftige Monsunwinde mit starken Niederschlägen herrschen, ist an der Ostküste die Regenzeit von Mai bis August begrenzt. Im nördlichen Teil Sulawesis muss zwischen Oktober und April mit starken Niederschlägen gerechnet werden. Grundsätzlich gibt es aber ganzjährig Niederschlag und es herrscht ebenfalls ganzjährig eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Bulbopyhllum amplebracteatum subsp. carunculatum ist ein mittelgroßes Bulbophyllum, das ca. 5-7 cm hohe, eng aneinanderliegende Pseudobulben ausbildet, auf denen jeweils ein kräftiges, festes und ca. 25-30 cm langes Blatt sitzt. Die bis zu 45 cm langen Infloreszenzen enstspringen dem unteren Bereich der Pseudobulben und können bis zu 12 Blüten hervorbringen, die nacheinander aufgehen. Somit erstreckt sich die Blütezeit, die im Sommer liegt, über mehrere Wochen bis hin zu zwei bis drei Monaten.  Die Blüten haben, wie viele Bulbophyllum, einen intensiven Duft, der für die menschliche Nase nicht sonderlich angenehm ist.

Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum ‚Deggendorf‘ erhielt in diesem Zustand eine Silbermedaille auf den Kulturzustand (Foto: D.O.G.-Archiv)

Das Substrat für Bulbophyllum muss unbedingt sehr gut drainert sein und darf nicht zu nass werden, da die Pseudobulben sonst sehr schnell faulen. Aus diesem Grund nutze ich für meine größeren Bulbophyllum mittlere und grobe Rinde, gemischt mit Perlite. Gerne nutze ich auch transparente Töpfe, um den Zustand der Wurzeln und auch die Feuchtigkeit im Topf besser kontrollieren zu können. Wenn zwei Drittel des Topfes abgetrocknet sind, wird wieder gewässert. Ob getaucht oder durchdringend gegossen wird, muss jeder für sich entscheiden. Wichtig ist nur, dass sich keine Staunässe bildet und der Pflanzstoff sehr gut und schnell antrocknen kann. Je nach Temperatur trocknet mein Topf nach 5-10 Tagen ab, danach tauche ich wieder. Auch aufgebunden ist grundsätzlich möglich. Bedingt durch die Größe von Bublbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum ist für eine Kultur im Wohnraum der Topf aber die bessere Lösung. Wer ein Gewächshaus oder eine sehr große Vitrine besitzt, kann es auch aufgebunden problemlos kultivieren.

Ich dünge von Frühjar bis Herbst bei jeder Wassergabe mit ca. 200-250 Mikrosiemens. Auch möglich ist es, bei jedem dritten Gießen mit 400 Mikrosiemens zu düngen und dazwischen zweimal mit klarem Wasser zu spülen, um ein zu starkes Versalzen des Substrats zu verhindern. Da ich im Winter keine zusätzliche Beleuchtung in Form von LED´s oder Leuchtstoffröhren nutze, dünge ich in dieser Zeit gar nicht. Der Stoffwechsel der Pflanze ist im Winter in unseren Breitengraden stark herabgesenkt, da nur sehr wenig Licht zur Verfügung steht. Für diese Zeit genügen die Salze, die sich im Laufe des Sommers im Pflanzstoff anglagert haben.

Der Lichtbedarf von Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum ist nicht sonderlich hoch, da es am Naturstandort in immergrünen und schattigen Wäldern auf Bäumen sitzend wächst und kaum der direkten Sonne ausgesetzt ist. Bei mir steht die Pflanze an der Ostseite und bekommt ein wenig Morgensonne ab, das verträgt sie gut. Aber auch schattierte Süd- oder Westseite ist möglich. Da die nächtlichen Temperaturen am Standort nur selten unter 15-20 Grad fallen, steht mein Bulb. amplebracteatum subsp. carunculatum ganzjährig im Haus. Im Winter dann im beheizten Zimmer, in dem die nächtlichen Temperaturen auch nicht unter 15 Grad fallen. Tendenziell liegen sie auch im Winter bei 17-18 Grad Minimum.

Obwohl auf Sulawesi ganzjährig eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kommt dieses recht unkomplizierte Bulbophyllum auch mit etwas trockener Luft ganz gut zurecht. Bei guter Pflege und dem richtigen Standort ist es ein zuverlässiger Blüher, der jedes Jahr im Sommer mit mehreren Infloreszenzen blühen sollte. Dieses Jahr hat mein Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum bereits sieben Blütentriebe. Jedes Jahr wurden es ein paar mehr. Es scheint sich sichtlich wohl zu fühlen!

Autor: Thomas LEHMANN

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Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum ‚Deggendorf‘ erhielt ebenfalls Silber als botanische Art (Foto: D.O.G.-Archiv)
Hier sieht man schön, dass Bulbophyllum amplebracteatum subsp. carunculatum ein Revolverblüher ist – eine Knospe nach der anderen kommt zum Vorschein (Foto: Thomas LEHMANN)
Meine Pflanze hat dieses Jahr 8 Infloreszenzen – 7 sieht man auf dem Bild (Foto: Thomas LEHMANN)
Seitenansicht (Foto: Thomas LEHMANN)
Foto: Thomas LEHMANN

 

 

KW 28, 2018

Masdevallia coccinea

Alles lesen Orchidee der Woche 28, 2018

Masdevallia coccinea

Masdevallia coccinea ‚Mem. Rudi Lange‘ SM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)
Masdevallia coccinea ‚Gerard‘ – sehr gut kultivierte Pflanze (Foto: D.O.G.-Archiv)

1846 beschrieben die beiden Botaniker Jean Jules LINDEN und John LINDLEY diese Naturform, die in Peru und Kolumbien beheimatet ist, in „Orchidaceae Lindenianae“. Sie wächst terrestrisch am Rand von steinigen Klippen auf Höhen von 2400 – 3000 Metern unter kalten Bedingungen. Masdevallia bilden einzelne Blätter an einem Stiel aus. Am untern Stielende entwickelt sich jeweils eine Infloreszenz, an deren Ende eine einzelne Blüte sitzt. Die Blütentriebe von Masdevallia coccinea werden ca. 30 cm lang und überragen damit die Blätter, die etwa 15-20 cm hoch wachsen. Die Farbe und Größe der Blüten kann variieren. Es gibt sie in Gelb, Orange und Weiß sowie in Violett- und Rottönen. Am Ende des Artikels haben wir einige Farbvariationen abgebildet. Die Blüten haben die Form eines Kelches, mit 2 flächigen Ausläufern an der Unterseite und einer fadenähnlichen Verlängerung am oberen Teil der Blüte. Die Blütezeit von Masd. coccinea liegt im Frühjahr und Sommer. Die Blüten halten mehrere Wochen. Die Standorte sind ganzjährig sehr feucht und trocknen niemals aus. Die Temperaturen können in der Nacht auf 2 – 3 Grad fallen.

Masdevallia coccinea ‚Wasen‘ BM/DOG (Foto: D.O.G.-Archiv)

Die Kultur ist nicht sonderlich schwierig, wenn man im Winter möglichst kalte Temperaturen bieten kann. Für das Wohnzimmer ist diese Naturform dadurch leider nicht geeignet, eher für ein kühles, ungeheiztes Schlafzimmer oder Treppenhaus. Im Winter sollten die Pflanzen so kalt wie möglich stehen. Da sie Frischluft sehr mögen, gerne auch am gekippten Fenster.

Grundsätzlich gilt bei Masdevallia, dass die Wurzeln sehr empfindlich auf im Wasser gelöste Salze reagieren. Sie verbrennen dadurch sehr schnell und sterben ab. Aus diesem Grund gieße ich mit schwach aufgedüngtem, destilliertem Wasser. Osmose- oder Regenwasser geht natürlich auch. Der Leitwert des Gießwassers überschreitet 50 Mikrosiemens nur beim Düngen im Sommer, was alle 2 – 4 Wochen bei mir erfolgt. Das Wasser wird dann auf einen Leitwert von 150 Mikrosiemens aufgedüngt. Je nach Substrat muss im Sommer sehr regelmäßig gegossen werden, da die Wurzeln von Masdevallia coccinea niemals austrocknen dürfen.

Die Kultur in mineralischem Substrat, wie Akadama oder Lavagranulat, hatte ich schon im Beitrag zu Masdevallia ignea vorgestellt. Deswegen möchte ich kurz auf einen weiteren, bei Masdevallien beliebten Pflanzstoff eingehen. Sphagnum-Moos wird von vielen gerne verwendet, da es sehr viel Wasser aufnimmt und gleichmäßig im Topf verteilt. Der Nachteil daran ist, dass es spätestens nach einem Jahr ausgetauscht werden sollte, da es zum einen recht schnell zersetzt wird durch die andauernde Feuchtigkeit, und zum anderen lagern sich Salze des Düngerwassers sehr schnell im Moos ein. Das führt zu einem Versalzen des Substrats, wodurch die Wurzeln geschädigt werden können. Außerdem kann Sphagnum-Moos auch zu nass werden, besonders wenn der Topf getaucht anstatt gegossen wird. Bei zu viel Nässe auf Dauer, besonders im kühlen Winter, besteht die Gefahr von Fäulnis an den Trieben. Ich persönlich finde es sehr schwer diesen schmalen Grat zwischen Dauerfeuchtigkeit und nicht zu viel Nässe zu erreichen, weswegen ich alle meine Masdevallia inzwischen in mineralisches Substrat getopft habe.

Da Masdevallia gerne sehr viel Frischluft und Luftbewegung mögen, dürfen meine Pflanzen ab dem zeitigen Frühjahr ins Freie. Sobald die Nächte konstant über dem Gefrierpunkt liegen, geht es nach draußen. Bei uns hier oft schon im März. Dort stehen sie dann bis zum ersten Frost, vor Sonne geschützt, im Schatten. Masdevallia brauchen nicht viel Licht, da sie am Naturstandort auch oft im Schatten des Waldes am Boden wachsen, wo nicht viel Licht ankommt. In manchen Jahren standen sie bei mir wirklich bis in den Dezember hinein im Freien. Man muss allerdings den Wetterbericht beobachten und im Notfall schnell handeln und die Pflanzen nach innen bringen können. Nach dem Hereinholen stehen sie in einem ungeheizten Raum, in dem das Fenster fast immer gekippt ist. Nur in ganz kalten Nächten mit starken Minusgraden wird das Fenster geschlossen, da sonst die Heizung anspringen würde. Die Nachttemperaturen fallen dort auf 8 – 10 Grad ab. Manchmal auch etwas tiefer, je nach Außentemperatur.

Wenn die Temperaturunterschiede vom Außen- zum Innenbereich zu groß sind, reagieren Masdevallien gerne damit ihre Blätter abzuwerfen. Also auf keinen Fall von 5 Grad Außentemeperatur in ein beheiztes Wohnzimmer bringen. Auch nicht nur für eine Nacht. Wer aber die kalten Temperaturen bieten kann, wird mit Masdevallia coccinea viel Freude haben.

Autor: Thomas LEHMANN

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Masdevallia coccinea var. xanthina ‚Wössen‘ (Foto: D.O.G.-Archiv)
Masdevallia coccinea ‚Gerard‘ (Foto: D.O.G.-Archiv)
Masdevallia coccinea var. alba ‚Schneeflöckchen‘ (Foto: D.O.G.-Archiv)
Masdevallia coccinea (Foto: D.O.G.-Archiv)
Masdevallia coccinea (Foto: D.O.G.-Archiv)
Masdevallia coccinea (Foto: Irene Bock)